Карта ущелья Данлоу, где находится Ущелье Данлоу на карте мира

Урочище Хапхал — край водопадов и живописной природы в Крыму

Такие природные сокровища, как Хапхальское ущелье, Крым превращают в настоящую туристическую «Мекку», привлекая множество желающих собственными глазами узреть эти просто немыслимые красоты. Полуостров, еще с советских времен заслуживший славу самого прекрасного уголка Восточной Европы, удивляет и поражает и поныне немеркнущей ни летом, ни зимой красотой природы, таящей в себе некое подобие детской мечты. Действительно, ничто так не привлекает, как живописные, чарующие пейзажи чужого края, с этим не сравнятся чудеса, созданные людьми, на это в первую очередь обращается внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

Где находится ущелье в Крыму?

Расположен этот тихий, спокойный уголок в юго-восточной части полуострова. Раскинулся каньон в центральной части Крымской гряды, в южных предгорьях, на территории Алуштинского горсовета, немного западнее поселка Генеральское.

Хапхал на карте Крыма

Что представляет собой Хапхальское ущелье?

В Крыму Хапхальское ущелье с 1974 г. включено в одноименный ландшафтный заказник, включающий территорию и самого каньона, и многие окрестные природные достопримечательности. С запада и востока его окружают две величественные яйлы – Демерджи и Тырке, а с севера – острые зубцы Северной Демерджи, по виду напоминающие клыки гигантского хищника, широко разинувшего пасть.

По этой особенности памятник и получил название: Хапхал в переводе с крымско-татарского языка означает Волчья пасть. Хапхальское ущелье знаменито еще и тем, что является самым крутым по перепаду высот из всех подобных образований на территории полуострова. Разница настолько существенна, что при быстром переходе туристы чувствуют резкое ухудшение самочувствия: на входе и до верховья она составляет 700 м при протяжности в 2 км.

Склоны, окружающие каньон по бокам, довольно круты, порой кажутся неприветливыми и неприступными, покрыты густым лесом, с поднимавшимися над ним, острыми как бритва пиками. По всей протяжности в них врезаются небольшие ущелья, расходящиеся в стороны и словно разрывающие склон, придавая Хапхалу схожесть со знаменитыми красотой Норвежскими фьордами.

По дну этих боковых каньончиков протекает множество звонких ручьев, берущих начало высоко в горах. Они то и образуют величественную и прекрасную реку Улу-Узень – главную водную артерию Хапхальского ущелья.

Природные особенности Хапхала

Описать все природные красоты этого удивительного места не представляется возможным по причине огромного количества, да и яркость их, и колорит просто не поддаются описанию. Стоит выделить лишь некоторые из них, что и сделали ущелье таким знаменитым и привлекательным для туристов, посещающих эти края специально для обозрения.

Где находится Хапхальское ущелье в Крыму, многие знают лишь благодаря фантастической красоте речки Улу-Узень, хотя правильнее было бы сказать, не ее самой, а каскадов и водопадов, что она образует по всей длине течения. Самый знаменитый и прекрасный из всех Джур-Джур. Полюбоваться им ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. Нужно отметить, что сравнить его с чем-то еще здесь будет задачей просто непосильной и неблагодарной.

Джур-Джур – самый красивый водопад Хапхальского ущелья и всего Крымского полуострова, в эстетической красоте с ним вряд ли что сравнится. Он наиболее полноводный в Крыму, в отличие от большинства других, он не пересыхает даже жарким, засушливым летом. Средний расход воды в нем составляет около 270 л/с, в периоды весеннего половодья, этот показатель достигает отметки в 500 л/с. Размеры его водного потока тоже впечатляют – он имеет 5 м в ширину и высоту падения 15 м.

Но Джур-Джур – далеко не единственный водопад, достойный внимания на реке, взять хотя бы Большой каскад, просто потрясающий всякое воображение и относящийся к разряду самый-самый. В этом плане он наивысший, хотя и не настолько полноводный, но высота его падения составляет 60 м. Высоченный водный поток серебристой лентой срывается с головокружительной высоты и с шумом и грохотом разбивается о камни на самом дне Хапхальского ущелья – зрелище потрясающее и незабываемое.

Чем еще интересно Хапхальское ущелье?

Но не водопадами едино так славно ущелье, хотя красивейшие его места, так или иначе, связанны с водами реки Улу-Узень, образующей многочисленные ванны, считающиеся целебными.

В эти купели с удовольствием погружаются приезжие, полагая, что благодаря этому избавятся от всех болезней и неприятных образований на коже. Вода в «целебных ваннах» остается стабильно холодной даже в жаркие летние дни, а вот способна ли она избавить от проблем со здоровьем, сказать точно нельзя, на научном уровне этот вопрос не поднимался.

Немало в Хапхальском ущелье и других – красивых, интересных и увлекательных мест. Например, каскад, состоящий из трех невысоких порогов, общей протяжностью 30 м или знаменитый Грот Хапхала, невысокий и приземистый, но глубиной почти 800 м. Произрастают тут и очень редкие даже в Крыму скальные дубы возрастом более 200 лет, и еще многое-многое другое, чего не увидишь больше нигде.

Как добраться до Хапхала?

На общественном транспорте доехать до Хапхальского ущелья можно из Алушты, Ялты и Севастополя. Из первой автобус следует на п. Рыбачье, из второй и третьего – на Судак.

На машине добраться до Хапхала проще всего либо из Алушты, либо, что еще удобнее, из п. Солнечногорское, вот так маршрут выглядит на карте:

А дальше придется пройтись пешком:

Туристу на заметку

  • Адрес: п. Генеральское, городской округ Алушта, Крым, Россия.
  • Координаты: 44.809281, 34.445805.

Посетив Хапхальское ущелье, Крым или как минимум небольшая, но сказочно красивая его часть вам может показаться райским уголком, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Чтобы убедиться в этом, нужно увидеть его собственными глазами, но прежде можно посмотреть и почитать многочисленные восторженные отзывы людей, побывавших тут. Пожалуй, это единственное место на полуострове, где каждый найдет для себя то, что ищет! И вовсе неважно, что это – уникальные фото на память, отдых или уединение, довольными останутся все!

Читайте также:
Фото Эдинбургского зоопарка (107 фото)

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину. Из-за нее массив иногда именуют Геналдонским. В верховьях располагаются ледники Колка и Майли.

Горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Сегодня Кармадонское ущелье часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память погибших.

Кармадонское ущелье до и после трагедии

До 2002 года эта местность была очень востребованным бальнеологическим курортом В местные санатории приезжали сотни людей, чтобы поправить здоровье минеральной водой и искупаться в термальных источниках. Поселок Кармадон с 1962 года считался здравницей, пользовался большой популярностью у жителей республики и гостей из других регионов, а восхитительные горные пейзажи манили своим величием и способствовали притоку туристов.

Но природная катастрофа все изменила и теперь Кармадонское ущелье выглядит мрачно, особенно в пасмурные дни. Повсюду видны последствия схода ледника — разрушенные тоннели, скатившиеся с вершины каменные глыбы, разбитая дорога. Печальную картину дополняют брошенные дома местных жителей, недостроенные санатории и гостиницы.

Туристы, побывавшие здесь, говорят, что испытывают гнетущее чувство безысходности и скорби, находясь в окружении огромных безмолвных скал, и хотят побыстрее покинуть опасный участок, несмотря на завораживающую красоту гор.

Сход ледника Колка

Трагедия произошла 20 сентября 2002 года в 20:00, когда ледник Колка обрушился вниз, увлекая за собой глыбы снега, льда и камней. Мощный поток устремился в Кармадонское ущелье со скоростью около 180 км/ч. За считанные секунды он уничтожил все на всем пути и стал причиной гибели 125 человек.

Поисковые работы начались утром 21 сентября и длились почти 1,5 года, но спасателям удалось найти лишь 19 тел, остальные люди до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ученые предполагают, что ледник Колка сошел из-за сейсмической и вулканической активности. А обилие осадков в предыдущие годы стало спусковым крючком.

Более того, случай 2002 года далеко не единственный. Сход ледника в Кармадонском ущелье происходил и ранее. В 1902 году селевой поток унес жизни 36 человек и 1800 животных, разрушил много построек в селе Кармадон. Менее мощные потоки спускались в ущелье в 1834 и в 1969 годах. В 1970-м, основываясь на данных прошлых лет, ученые вычислили, что следующий сход должен случиться в 2035 году, поэтому катастрофа 2002 года была неожиданной. После трагедии за ледником стали наблюдать тщательнее — периодически над ущельем пролетают вертолеты МЧС, которые делают снимки ледника и оценивают угрозу схода лавины.

Гибель Сергея Бодрова-младшего

В 2002 году в Кармадонском ущелье проходили съёмки фильма «Связной» режиссера Сергея Бодрова-младшего. В роковой день творческая группа уже закончила снимать и возвращалась в город. Когда и где кинематографистов настиг смертоносный поток до сих пор неизвестно. Никого из них так и не нашли, но в желтой прессе долгое время мелькали заголовки о чудесном спасении и обнаружении тел.

Родные погибших долго не могли смириться с утратой и хватались за каждую возможность. Когда один из очевидцев трагедии сказал, что видел как машины съемочной группы въехали в штольню, то сразу же появилась версия, что люди живы и могут укрываться в каменном капкане. Родственники настояли на проверке слухов, для чего специалистам пришлось прорубить 20 тоннелей, длиной в десятки метров. Наконец штольню обнаружили, но в ней никого не было. 7 мая 2004 года поиски официально прекратились.

Сегодня у одного из тоннелей висят мемориальные таблички. На одной изображен Сергей Бодров-младший, на второй — артисты конного театра «Нарты», участники съемочной группы.

Достопримечательности Кармадонского ущелья

Главной достопримечательностью Кармадонского ущелья по-прежнему остаются термальные ключи с минеральной водой. Они находятся на северо-западном склоне горы Казбек, на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Минеральная лечебная вода «Нижний Кармадон» разливается на скважине № 29, продажей занимается ООО «Ариана». Вода из горячих кармадонских источников насыщена бором и другими минералами, полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при сахарном диабете, проблемах со щитовидной железой и пр.

Памятное место в ущелье: google-панорама

Памятники

В память о погибших в 2002 году в Кармадонском ущелье установлены два мемориала. Первый находится в 7 километрах от селения Гизель и представляет собой скульптуру молодого человека застрявшего в ледяной глыбе. Место для памятника выбрано не случайно — в день трагедии ледово-каменный поток остановился именно здесь.

Второй мемориал «Скорбящая мать» располагается за поселком Верхние Кани, на месте бывшего поискового лагеря «Надежда». Памятник построили на средства добровольных пожертвований. Композиция состоит из женской фигуры и огромного камня, который принесло сюда ледником. На камне размещается табличка с именами пропавших без вести людей.

Читайте также:
Учеба в Польше: особенности системы образования в 2022 году

Экскурсии

Попасть в Кармадонское ущелье можно в составе групповой или индивидуальной экскурсии. Туры организуются во Владикавказе, Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и других городах. Программы включают поездку в ущелье и к ближайшим достопримечательностям — Даргавскому некрополю, Кобанскому и Даргавскому ущельям и пр.

Город Мертвых в селе Даргавс: панорама

Собираясь в горы, следует изучить прогноз погоды, взять теплые вещи, солнцезащитные крема, удобную обувь. Лучшим временем для посещения ущелья считается июнь. Даже летом в горах прохладно, средняя температура воздуха поднимается до +20 °C, часто выпадают осадки. Но при этом в солнечные дни очень легко обгореть.

Маршрут

Для самостоятельных туристов проложен маршрут по Кармадонскому ущелью. Тропа ведет к минеральным источникам и постоянно петляет, поэтому без физической подготовки и специальной обуви не обойтись. Выходить на маршрут следует ранним утром, чтобы успеть вернуться до темноты. В сумерках очень легко сойти с тропы и заблудиться.

Опытные путешественники советуют брать с собой побольше воды и продовольствия, дополнительные зарядки для телефонов, GPS-навигаторы, не отправляться в путь поодиночке и не забывать про угрозу схода ледника.

Как добраться до Кармадонского ущелья

Кармадонское ущелье находится в 35 километрах от столицы Северной Осетии — города Владикавказа. Ближайшие населенные пункты — поселки Кармадон, Верхний Кани. Координаты достопримечательности: 42.842939, 44.517876.

Старая дорога в Кармадонское ущелье тоже была разрушена ледником. По ней можно было быстро доехать вдоль реки Геналдон до села Даргавс. Теперь же маршрут лежит по новой трассе через село Кобан и Фиагдонскую долину, в обход опасного участка.

Туристы отмечают, что путь этот не из легких, некоторые участки трассы представляют собой серпантин с крутыми поворотами. Но зато, добираясь до ущелья вы сможете посмотреть немало интересных мест — дозорную каменную башню Кануковых и древний могильник в селе Кобан, полюбоваться красотами Куртатинского (Фиагдонского) ущелья.

До поселка Кармадон ходят маршрутки № 115 из Владикавказа. Это хороший способ без машины добраться до мемориала «Скорбящая мать».

Схема движения маршрутного такси:

Во Владикавказе действуют сервисы для вызова такси Яндекс Go и Maxim. Также можно найти водителя среди частных извозчиков, но стоит сразу же обговорить стоимость и все детали поездки.

Кармадонское ущелье: видео

Гора Шхельда

Гора Шхельда, запирающая ущелье Адылсу с юга, относится в сложнейшим вершинам Приэльбрусья. На шесть вершин, венчающих массив Шхельды, нет простых маршрутов. Во времена СССР маршруты на Шхельду проходили альпинисты, выполняющие нормативы первого разряда, кандидата в мастера, мастера спорта. Так же как и вершина называются речка, вытекающая с Шхельдинского ледника, альплагерь на высоте 2000 метров.

Географическое положение, флора и фауна, климат Шхельдинского ущелья

Находясь в верховьях ущелья Адылсу (43°09′26″ с. ш. — 42°37′47″ в. д.), горный массив лежит на линии границы РФ с Грузией. Из шести вершин массива по высоте (4322 м) превосходит другие отдельно стоящие пики не Центральная, а Восточная вершина. С востока массив Шхельды отделяет от пика Щуровского Ушбинский ледопад. С запада лежит ледник Ахсу, разграничивающий Шхельдинский массив с отрогами вершин Донгуз-Орун, Накра.

По высотным условиям (от 2800 до 4300 метров) массив Шхельды лежит в нивальном поясе. У подножия горы растут только альпийская валериана, каменная вероника камнеломка, мхи, лишайники. Выше, на скалах, льду снегу, растительности нет. На подходах к Шхельде, в ущелье Адылсу туристы могут познакомиться со всеми высотными поясами — смешанными лесами, альпийскими и субальпийскими лугами.

Смешанные леса и альпийские луга на подходах к Шхельде

На высокогорье альпинистам встречаются только улары, полевки, кавказские туры. В часто посещаемом людьми ущелье Адыл-Су животные распуганы. Но в лесах на склонах Когутая, Юсеньги водятся серны, косули, дикие кабаны, кавказские медведи, шакалы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Кавказский медведь пуглив, в населенных людьми местах его увидеть трудно. Но туристы хорошо знают пристрастие медведей к продуктовым заброскам. Найдя заброску, медведь аккуратно разрывает когтями жестяные банки с тушенкой, кашами, разворачивает бумажные пакеты с халвой, конфетами. Туристы находят на месте своих продуктов только аккуратно вылизанные банки, обертки.

Климат высокогорья резко отличается от погодных условий Баксанского ущелья, поселка Терскол. В нижних долинах зимняя температура сохраняется на уровне – 5°С, на вершинах Шхельды, пика Щуровского, Донгуз-Оруна, Ушбы опускается до – 40°С. Летняя температура в высокогорье ниже на 5-10 градусов. При приходе влажного воздуха из Грузии небольшой дождик в ущелье Адылсу на вершинах превращается в сильный снегопад, повышает лавиноопасность.

Массив Шхельды зимой

На скальных склонах Шхельды хорошо видны геологические особенности Кавказских гор — складчатый палеозойский слой (с магмовыми жилками кварцита, сланца), выходы красного и розового гранита, мрамора, разрушенные слои шпата и слюды. На выходах травертина встречаются окаменевшие отпечатки листьев, древесных веток.

Обзор горного района вы можете увидеть на видео.

История научных исследований Приэльбрусья

В ходе покорения карачаевских земель генерал Г. Эммануэль отправил экспедицию к Эльбрусу (1829 г.). В ней участвовали ученые А. Купфер, Мейер и Менетрие (ботаник и зоолог), геолог Вансович. Именно они положили начало исследованиям Приэльбрусья. В XIX веке Центральный Кавказ и Приэльбрусье разрозненно исследовали экспедиции российской ИАН , в которых участвовали исследователи фауны, флоры, горных пород — И. Фальк, С. Гмелин, М. Энгельгард, И. Гильденштедт, П. Паллас, А. Нордман. Подробно описали и нанесли район на карты военно-топографические экспедиции. Свой вклад в изучение Приэльбрусья внесли П. Бутков, И. Дебу, С. Броневский, И. Шаховской, Г. Новицкий, П. Зубов, Н. Забудский. По этимологии названия горы мнения лингвистов расходятся. Ближе всего по звучанию к названию «Шхельда» балкарское название брусники — «къызыл шкилди». Эта версия подтверждается существованием в ущелье лесов с зарослями брусники. Балкарских легенд о Шхельде этнографами не записано.

Читайте также:
Анкета о выдаче удостоверения личности моряка – как заполнять

Спортивное освоение района

Альпинистское освоение Приэльбрусья, как и всего Кавказа, начали английские и немецкие альпинисты. Первые альпинисты на Кавказе (Д. Фрешфильд, Туккер, Мур) обращали внимание на высочайшие, отдельно стоящие горы — Эльбрус, Казбек,

На одну из вершин массива Шхельды первой взошла группа Р. Гельблинга (Восточная по юго-восточному гребню, 1903 г.). Из советских альпинистов первыми поднялись на Центральную Шхельду П. Заричняк, Ф. Кропф, затратив на восхождение 9 дней (Северная стена, 1936 г.). Траверс всех вершин с разных направлений впервые прошли группы В. Нестерова, Л. Надеждина (1940 г.).

После войны Приэльбрусье стало основным в СССР центром подготовки альпинистов. В ущелье Адылсу работало три альплагеря («Эльбрус», «Шхельда, «Адыл-Су»), в соседних ущельях учились альпинизму значкисты и разрядники из альплагерей «Баксан», «Джантуган». Интересна история альплагеря «Шхельда», который выше, чем остальные альпбазы, вынесен вверх по ущелью. Спартаковский лагерь был построен на месте довоенного лагеря «Молния», у слияния рек Шхельда и Адыл-Су (1946 г.).

Здание столовой, сохранившееся в первозданном виде со времени постройки лагеря

С первых дней альплагерь стал базой спартаковской команды В. Абалакова, в которую в разные годы входили мастера:

  • А. Боровиков;
  • М. Ануфриков;
  • В. Пелевин;
  • В. Кизель;
  • П. Буданов;
  • Н. Гусак;
  • Ш. Тенишев;
  • А. Гусев;
  • Б. Клецко;
  • А. Махинов;
  • К. Гаджиев;
  • К. Клецко.

Инструкторами, начальниками отрядов в альплагере работали такие известные первопроходители вершин (впоследствии — заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры СССР), как Я. Аркин, Д. Кахиани, А. Кустовский, М. Хергиани, В. Шатаев, В. Кавуненко, И. Кахиани.

Десятки тысяч альпинистов старшего поколения помнят тренировки на скальных склонах ущелья Адыл-Су, первые шаги через трещины ледника Кашкаташ, зачетные выходы на вершины Гумачи, Виа-тау, разрядные восхождения на Джантуган, пики МНР, Джайлык.

Тысячи альпинистов сделали первые шаги в экстремальном спорте в альплагере «Адыл-Су» (открыт в 1935 г., восстановлен в 1946 г.). Восхождения на Шхельду делали и перворазрядники, кандидаты в мастера альплагеря «Эльбрус», которым руководили М. Погребецкий (первовосходитель на Хан-Тенгри), А. Ставницер.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Академических литературных произведений о кавказской горе не написано, но всем российским альпинистам и туристам известна песня Ю. Визбора «Кончилось лето жаркое…», написанная в альплагере «Шхельда».

Сложные восхождения на Шхельду

На вершины Шхельды редко пытаются взойти альпинисты 3, 2 разряда. Самый простой маршрут (2Б на Западную Шхельду), гораздо сложнее таких же «двоек» на других вершинах. На прохождение маршрута уходит 3 дня, хотя обычная «двойка Б» проходится за день. Выйдя с ночевки Аристова на Южно-Шхельдинском леднике, участникам восхождения нужно:

  • подняться по снегу на перемычку между западным гребнем и пиком Профсоюзов;
  • подняться по скалам западного гребня, обойти по скальным полкам жандарм «Палец»;
  • спуститься по осыпному кулуару и траверсировать скальный склон;
  • подняться по ледовому кулуару на южный гребень;
  • по скалам гребня выйти на вершину;
  • спуститься по пути подъема.

Альпинист на скалах выхода на Южный гребень

На маршруте по северной стене на Западную Шхельду (4Б), который альпинисты проходят для выполнения норм первого разряда, ключевыми моментами становятся:

  1. Ранний выход с ночевок Аристова. Встать и собраться для раннего выхода (в 2 часа ночи) необходимо, чтобы успеть за день подняться по морене Шхельдинского ледника, пройти через ледник Ахсу. Основная опасность первого дня маршрута заключается в камнепадах, идущих по ледово-снежному кулуару от перемычки контрфорса. Этот кулуар проходится рано утром, пока камни не оттаяли. Кулуар (120 метров) проходится в кошках в максимальном темпе.
  2. Переход верхнего цирка и подъем под стену. Спуск с перемычки над кулуаром в цирк висячего ледника, переход по плато к лавинному конусу, подъем по фирновому снегу сложностей не представляют. Дальше путь проходит по заглаженным «бараньим лбам», сложным разрушенным скалам кулуара и стенки высотой 12 метров. До контрольного тура на наклонной полке группа идет попеременно, с крючьевой страховкой. Путь под стену (400 метров) проходит по правой стороне ребра, опасен неустойчивыми «живыми камнями».
  3. Прохождение стены. Нижний участок стены требует сложного лазания по скальным островкам, снежным и ледовым кулуарам, скальным стенкам. Острый скальный гребень выводит группу на широкую полку с контрольным туром, на которой устанавливается палатка для ночевки. У хорошо подготовленных групп путь первого дня занимает 10–12 часов.
  4. Окончание подъема на стену и выход на вершину. Из нескольких вариантов подъема подготовленные альпинисты обычно выбирают подъем по камину над полкой бивуака. Если группа пришла к ночевкам рано, этот участок одной связкой обрабатывается с вечера. Пройдя пробки в верхней части камина, альпинисты выходят на площадку под жандармом, обходят его справа, поднимаются на перемычку под бастионом вершинной башни. Вершинная стена проходится лазанием средней сложности.
  5. Спуск. Чаще всего группы спускаются по пути подъема (попеременно, по перилам, дюльфером) до перемычки в гребне. От нее можно спуститься на Южно-Шхельдинское плато по крутому Южному кулуару. Учитывая время спуска, маршрут проходится за 3–4 ходовых дня.
Читайте также:
С замиранием сердца: посещение самых страшных аттракционов мира

Северную стену вы видите в левой части снимка

Маршруты на вершины Шхельды «5Б», траверсы всех вершин осложняются протяженностью гребня, необходимостью выбора правильного пути обходов жандармов, обледенелыми скалами со сложным лазанием.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Траверс всех вершин альпинисты назвали «пилой Шхельды». Кроме внешнего сходства с пилой зазубренных вершин, такое название ассоциируется с монотонной работой пильщиков.

На траверсе даже для опытных скалолазов опасностью становятся снежные карнизы с невидимым основанием, натечный лед на наклонных косых полках.

Связка альпинистов на гребневом маршруте траверса

Горный туризм

Походы туристов-горников по Приэльбрусью начались на десятилетие позже послевоенного расцвета альпинизма. Перевалы горного районе отличаются разнообразием. В ущельях Баксан, Адыл-Су, Адыр-Су классифицировано (не считая некатегориных и «единичных» перевалов):

  • 39 перевалов 2А, 2Б;
  • 12 перевалов 3А;
  • 4 перевала 3Б (включая сложнейшие перевалы «Чалаат», «Тютюбаши»).

К сожалению, пограничные законы закрыли «пятерочные» маршруты с выходом в Грузию (через перевалы 3А «Ушбинский», «Шхельдинский», «Мазери»), длинные походы через Лекзырский крест в Сванетии.

Туристская схема для походов из Приэльбрусья

Российским туристам приходится строить ветки «пятерочных» маршрутов через перевалы северных отрогов ГКХ — «Двойной» (3950 м, 3А), «Седло Кавказа» (4050 м, ЗА), «Кренкеля» (3900 м, 3А), «Бжедух» (3600 м, 2Б), «Жандарм» (3520 м, 2Б), «Джайлык» (4100 м, 3А). Но и на этих маршрутах туристов поджидает полный набор кавказских трудностей — сложное скальное лазание, работа на льду, разрушенные скалы, лавиноопасные склоны, ледопады и бергшрунды, камнеопасные кулуары.

Трагедии в горах Приэльбрусья

Отдельной статистики по смертям на каждой горе в советском альпинизме не велось. Нет полной информации и за последнее двадцатилетие развития альпинизма. На Шхельде резонансным случаем стала гибель четверки ленинградских альпинистов (1977 г.). На висячем леднике под Центральной Шхельдой сорвавшаяся связка зацепила веревку еще двух альпинистов. Скатившись в ледопад, погибли В. Кулемза, В. Давыдов, Н. Соколова, В. Соколов. Спустившейся вниз двойке оставшихся в живых восходителей оставалось только вызвать спасателей для эвакуации погибших. На соседнем пике Аристова сорвался с гребня и погиб тренер школы инструкторов П. Егоров (1974 г.).

Иностранные альпинисты, первопроходители кавказских гор, стали и первыми погибшими на Центральном Кавказе. Первовосходители на Донгуз-Орун, британские альпинисты Х Фокс, В. Донкин, вместе с двумя швейцарскими проводниками И. Фишером и К. Штрейхом, открывают список погибших на Кавказе (гребень Коштан-тау, 1889 г.). Английская экспедиция, снаряженная через год лондонским Alpine Club с лучшими восходителями (Дентом, Фрешфильдом, Пауэлем), находит на маршруте только спальные мешки и плащи восходителей.

Перспективы восхождений и походов в ущелье Адыл-Су

С распадом СССР альплагеря ущелья Адыл-Су лишились государственной помощи и профсоюзного финансирования. Перейдя на самофинансирование (платное обучение альпинизму), альплагеря «Шхельда», «Эльбрус» сохранили инструкторский состав, хозяйственные постройки, жилые корпуса. Построены и новые коттеджи со всеми удобствами.

Жилые корпуса альплагеря не пустуют

По-прежнему четко работает спасательная служба района. Расширились альпинистские возможности района. С 2022 года пограничниками разрешены выходы на малую Шхельду (3А), маршруты на вершины:

  • Западной Шхельды (4Б, Северная стена);
  • 2-й Западной Шхельды (4Б, Северная стена);
  • 3-й Западной Шхельды (5Б маршрут Рототаева, 5Б маршрут Елисеева);
  • Центральную Шхельду (5Б маршрут Субортовича, 5Б маршрут Хергиани);
  • Восточную Шхельду (5Б маршрут Бочарова).

В альплагеря «Эльбрус», «Шхельда» приезжают юноши и девушки из российских регионов, чтобы за десятидневную смену пройти обучение и получить значок «Альпинист России». Увлекшись альпинизмом, вы можете ежегодно приезжать на альпбазы, чтобы получить, повысить спортивный разряд. По ущелью Адыл-Су, красивому в любое время года, проходят маршруты плановых туристских экскурсий.

Осенний вид на ущелье Адыл-Су с пилой Шхельды

Альплагеря организуют для своих участников автобусный трансфер из Нальчика, Пятигорска. Самостоятельно доехать к ущелью Адыл-Су можно на личной автомашине, автобусом. В Приэльбрусье (до Баксана, Терскола) идут десятки автобусных рейсов из Нальчика, Минеральных Вод.

Хапхальское ущелье: все тайны «Волчьей пасти» Крыма

Почему Хапкальское ущелье Крыма называют «Волчьей пастью»? Сколько журчащих водопадов на реке Улу-Узень? Какие интересные природные объекты есть вокруг? Как добраться до этого живописного ландшафтного образования? Обо всем подробно.

Хапхальское ущелье фото от посетителей

Секретная информация:

  • Общая длина Хапкальского ущелья всего около 2 км;
  • Координаты начала тропы с верхнего входа 44°48’33″N 34°27’0″E;
  • Высота горы Хапхал-Баш -1287 м, водопад Джур-Джур расположился на отметке 468 м. Перепад высот составляет 821 м!

Тайна названия
Переводится «Хапхал» (точнее Хаб-Хал) с татарского так: «волчья пасть». Наверное, так назвали его за странную форму каменных гребней со стороны Демерджи. Зубчатые отвесные склоны, упавшие деревья, валежник и огромные валуны, небрежно набросанные вдоль русла Улу-Узеня, добавляют пейзажу мистики и таинственности. Кроны высоких буков задерживают солнечный свет, а стволы, обвитые плющом, похожи на частокол, построенный грозными великанами.

Улу-Узень по-тюркски означает «большая вода». Интересно, что водопад Джур-Джур древние греки называли Кремасто-Неро, что означало Висящая вода. Поток мощный настолько, что даже в засушливые года не пересыхает. Вода падает с двенадцатиметрового известнякового уступа, несколько сильных струй падают в маленькое озерцо.

Читайте также:
Бельгия: что нужно знать о стране Западной Европы

Нюансы путешествий
Лучшее время для посещения ущелья Хапхал – весна. В мае река Улу-зень наиболее полноводна. Второй вариант – «золотая» осень, конец сентября, октябрь. На сухих опушках растут сосны. Склоны ущелья затянуты грабами, буками, кизилом, рябинками. Воды в реке будет немного, но краски вас порадуют. Буйство желтых, бордовых, терракотовых, красных оттенков. Летом в ущелье царят папоротники.

На 200 м выше основного водопада, в зарослях лещины и кизила расположилась небольшая пещерка «Джур-Джур». Её глубина составляет 770 м! Главную галерею украшают карбонатные натеки, ряды из сталактитов и сталагмитов. Конечная точка — зал с сифоном, из которого вытекает ручей.

Проникнуть тайно

Ущелье Хапхал входит в состав Гидрологического заказника Хапкальский. Со стороны села Генеральского стоит кордон, за вход лесники берут экологический сбор. Чтобы обойти кордоны, пешие туристы спускаются в ущелье сверху, через Северную или Южную Демерджи, отроги Тирке-яйлы, долину реки Курлюк-Су.

Тропы хорошо читаются, маршруты промаркированы, есть оборудованные туристические стоянки. В верхней части есть отличная смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на лежащее внизу море. Дальше дорога вниз идет практически вертикально, уровень адреналина зашкаливает.

Нижняя часть Хапкальского ущелья в Крыму богата водопадами, каскады с ваннами для купания выше Джур-Джура считаются самыми лакомыми кусочками пути. Правда, вода в ваннах холодная, примерно 11 °C, окунаться можно только в жаркий летний полдень. Туристы зовут Хапхал «Ущельем тысячи водопадов», а сколько их на Улу-Узени точно, никто не скажет, каждый сезон русло реки выглядит иначе.

Видео обзор ущелья

Где находится и как добраться до Хапхальского ущелья?

Интересных маршрутов и предложений сопровождения групп много на туристических порталах. Рассмотрим варианты, как добраться до Хапкальского ущелья.

  1. Общеизвестный. Заказать экскурсию на Джур-Джур. В свободное время подняться по тропе выше водопада, самостоятельно побродить по склонам.
  2. Автомобильный. От Алушты доехать до села Генеральского. Там оставить машину, у местных жителей арендовать УАЗик и в экстремальном режиме осмотреть окрестности.
  3. Пеший. Самостоятельно, или в составе организованной группы пройти один из туристических маршрутов. Например: Ангарский перевал – источник Верси – Юркины скалы – Демерджи-Яйла – ущелье Хапкал – водопад Джур-Джур – село Генеральское.
  4. Пеший, однодневный. От Генеральского, по левому берегу Восточной Улу-Узени поднимайтесь вверх по течению до поста лесников. Везде есть указатели. Дальше тропы выведут вас к Джур-Джуру. Осмотрев водопад, поднимайтесь выше, к Хапхальским ваннам молодости.

Хапхальское ущелье с координатами на карте Крыма

GPS Координаты: 44°48′20.1″N 34°27′32.4″E Широта/Долгота

Усадьба Борки

Усадьба Борки (Борковский замок)

Усадьба Борки – живописный неоготический замок в селе Борки Липецкой области. В начале прошлого века это имение принадлежало кузену российского царя Николая II – великому князю Андрею Владимировичу Романову. Изящный каменный замок был возведен в 1902-1903 годах по проекту, подготовленному архитектором из Санкт-Петербурга Александром Ивановичем фон Гогеном. Кроме главной постройки, усадьба Борки включала помещение столовой, здания для прислуги, а также двор с воротами и конюшни. Похожие на средневековый замок строения окружал живописный английский парк с прудами.

В 1983 году усадьба получила статус памятника истории и культуры регионального значения и была включена в охранный реестр. В наши дни Борковский замок находится в частной собственности. Пока он реставрируется, а в дальнейшем старое здание планируют использовать как гостинично-развлекательный комплекс.

Усадьба Борки привлекает немало туристов. Посмотреть на сельское имение, которым владел один из членов царской семьи, приезжают путешественники из России и из-за рубежа. Некоторыми туристами движет простое любопытство, а другие хотят подробнее узнать об особенностях архитектурного стиля, в котором построен каменный замок.

Сэкономь на путешествии!

Видео: Усадьба Борки

История усадьбы Борки

До начала прошлого века усадьбой Борки владели дворяне Офросимовы. В 1901 году окрестные земли выкупил двоюродный брат российского царя. Возведение новой усадьбы началось в 1902 году и продлилось в течение 10 лет.

Хозяин не жил здесь постоянно, но несколько раз заезжал в Борки и рядом расположенную усадьбу Захаровку. Замок не очень привлекал А. В. Романова, поэтому перед началом Первой мировой войны он решил продать имение. В 1915 году новым владельцем усадьбы Борки стал помещик Шереметьев. Он устроил в имении конный завод и активно занимался здесь сельским хозяйством.

После революционных событий 1917 года частное владение национализировали. При советской власти в усадьбе Борки сделали Дом детей, где разместили двести беженцев. Потом в замке находились ремесленные мастерские, была открыта трудовая школа для крестьянской молодежи.

В 1941 году в усадебных постройках произошел пожар. Когда Борки восстанавливали, строители реконструировали кровлю здания, а сквозь прочные каменные стены проделали арку. В это же время был полностью вырублен старый английский парк. После ремонта, проведенного в 1950-е годы, в замке разместили учебные классы Борковской средней школы. Они находились здесь до 1999 года, а потом школа переехала в другое здание.

Долгое время старый дворец простоял заброшенным и был никому не нужен. В 2007 году его продали генеральному директору крупного агрохолдинга «Сельхозинвест» С. А. Грибанову. По договору за несколько лет усадьба Борки должна быть отреставрирована с соблюдением оригинальных строительных технологий и материалов.

Читайте также:
Куда поехать в конце апреля начале мая на море. ТОП теплых стран

Легенда

Необычная для сельской местности архитектура и таинственные силуэты замковых башен породили немало легенд. Самая колоритная рассказывает о необычной композиции из похожих на стол и стулья валунов, которую можно увидеть за основным зданием усадьбы Борки.

У местных жителей это место известно как «чертова столовая». О «столешнице», «стульях», «диванах» и других серых валунах, лежащих в урочище, сложены разные предания. По одному из них, эту «мебель» раскидал здесь разозлившийся черт.

История самого села Борки тоже уходит в далекое прошлое. Поселение было основано возле старинного брода на реке Олым, где скапливали дань, собранную с русских княжеств, которую потом переправляли в Золотую Орду.

Особенности архитектуры

Усадьба Борки – единственный замок, построенный в традициях английской неоготики на территории Липецкой области. Она возведена из бута и серого мореного песчаника. Прочные и красивые материалы помогли сохранить внешний вид построек, поэтому, даже спустя более ста лет, замок выглядит очень хорошо.

Усадьба похожа на европейские средневековые прототипы, хотя значительно уступает им в размерах. Каменное здание вытянуто в длину и украшено высокими зубчатыми башнями с бойницами. Въездные ворота, которые раньше вели во двор, много лет назад были заложены, но следы от них прекрасно видны на фасаде здания.

Центральный корпус обращен в сторону оврага, где растет плодовый сад. Замок окружен английским парком, территория которого выходит к крутому правобережью Олыма.

Как добраться

Усадьба Борки удалена от федеральной трассы М-4 «Дон» на 11 км. Она находится в 110 км от Липецка и в 80 км от Ельца. Туристы, которые добираются сюда на машине, должны свернуть с трассы М-4 на Требуны и ехать через Гудовку, Аникеевку, Красную поляну и Вторые Требуны. В селе Требуны необходимо повернуть на Борки. Усадьба находится с запада от основной застройки села.

Поездка в гости к знаменитой балерине Матильде и по окрестностям.

Мы приехали сюда с группой из клуба «Открыватели».

Я уже писал об этом клубе.

Поехали мы в замок на пяти машинах.

По дороге короткая остановка в райцентре Тербуны.

О Тербунах я уже Вам рассказывал:

В нашей Липецкой области существовали два имения великого князя Андрея Романова (двоюродного брата последнего российского императора).

Про развалины одного из них в Захаровке я Вам уже поведал:

В ту поездку при посещении захаровского имения мы собирались посетить и борковский замок, однако нас туда в тот раз не пустили.

Но «Открыватели» смогли открыть и этот борковский замок!

Попасть в замок было не так просто. В 2007 году замок купил генеральный директор агрохолдинга «Сельхозинвест» С. А. Грибанов. В 2009 году начались работы по реконструкции и приспособления памятника для размещения здесь гостинично-развлекательного комплекса. Доступ к замку в п. Борки ограничен собственником: территория обнесена забором, существует КПП.

Посещение замка проводится по предварительной записи через юриста собственника, экскурсии по последним вторникам месяца. Юрист зачем-то запрашивает паспортные данные! Экскурсия бесплатная. И вот, в последний вторник июля, мы здесь…

К территории имения вплотную примыкает огороженный охраняемый частный заповедник. Частный заповедник — это что-то новое в истории заповедников. Специально приставленный к нам экскусовод, которого мы подобрали по пути сюда в Тербунах, предупредила нас что на территории заповедника обитают дикие звери и запретила туда нам заходить. Кроме того она строго запретила нам снимать технику и персонал парка. Думаю, Вы догадываетесь о причинах такой секретности (скромности).Погостить в бывшей усадьбе Романова приезжают господа непростые. Охранники мне проговорились что тут есть даже вертолётная площадка. Что за господа здесь развлекаются и отдыхают остаётся только догадываться. А вдруг «вторниковые» бюджетные посетители сфотографируют чей-то автомобиль, важный владелец которого будет не в восторге увидеть данное фото в соцсетях?

А вдруг сфотографируют какую-нибудь современную Матильду «балерину» из отдыхающих?

Заходим на территорию.

Главный дом и хозяйственные постройки возведены из бутового камня и серого мореного песчаника, использовавшегося для изготовления элементов, наиболее подверженных атмосферному воздействию.

Старые камни в кладке легко отличить по неровной поверхности. Этим камням более ста лет.

На территории усадьбы в настоящий момент восстановлены четыре здания. Среди них первая, вторая людские, а также основное здание.

Усадьба стилизованная под средневековый замок с бойницами, является единственным памятником архитектуры в стиле английской неоготики в Липецкой области.

Южный фасад замка, центром объёмно-пространственной композиции которого являлся двухэтажный корпус с круглой башней, обращён к склону глубокого оврага, занятого плодовым садом.

Посмотрите на герб. Это не герб дома Романовых. Просто похож, подобный. Видоизменили немного геральдику реконструкторы замка чтобы не судиться с потомками Романовых за незаконное использование «бренда».

Название «Борки» происходит от соснового бора, что произрастает в округе.

В 1901 году усадьбу, принадлежавшую дворянам Офросимовым, выкупил великий князь Андрей Владимирович, кузен императора Николая. Выкупил у поручика Офросимова очень недорого. Кто же будет торговаться с августейшей фамилией?

Дворцовый ансамбль строился в 1902–1903 годах по проекту петербургского архитектора Александра фон Гогена. Этот же архитектор построил балерине дом в Петербурге, в котором затем размещался штаб РСДРП.И одному Богу известно сколько надарили Романовы мужчины этой балерине недвижимости, бриллиантов и прочих подарочков. По данным государственной дирекции по охране культурного наследия строительство замка в Борках завершилось в 1912 году.

Читайте также:
Скадарское озеро – самый большой водоем Черногории

По словам гида там где сейчас стоит главный дом усадьбы раньше стояла хозпостройка.

А подвал самое старое здание имения и в нём хранили припасы.

Сосна парка в одеянии из лесов. Видимо птичник.

Парк, спланированный в английском стиле, украшен экспозициями из крупных ледниковых валунов серого песчаника и выходит на крутой берег реки Олым.

Об удивительных валунах стоит упомянуть отдельно. По реке Олым камни сплавляли к месту строительства замка.

Далее крестьяне камни обтачивали. За день — другой каменотёс мог обточить один камень. За готовый камень платили по 10 копеек. Корова тогда стоила 3 рубля. Получается крестьянин на корову мог заработать обточив 30 камней или за месяц-другой работы. Здесь хорошо зарабатывали на строительстве! Сюда на строительство завозили крестьян из соседних губерний. После стройки крестьяне с семьями обосновались близ замка в Борках. Поскольку они приезжали из разных мест, то в говоре борковчан звучит разноголосица. В окрестностях имения есть любопытные природные камни. Находятся они неподалёку от разлома Провалище. Говорят что этот самый разлом светится тёмными ночами.

Так вот, эти природные камни называют «Чёртова столовая». Столовая состоит из огромных камней напоминающих очертания шести огромных стульев и дивана. Столовая чёрта расположена на берегу идеально круглого по форме озера. Озеро имеет такие чёткие круглые очертания будто-бы из-за того, что когда-то сюда упал метеорит. Эта «Чёртова столовая» имеет дурную славу у местных жителей, но она как магнитом десятилетиями тянула к себе любопытную детвору. Но об этом расскажу чуть позже. Нам очень хотелось взглянуть на эти таинственные камни, однако гид заявила что это особо охраняемая территория и нам туда не пройти.

Великий князь со своими сёстрами посещал Борки, а также соседнее имение Захаровка (ныне в руинах), также ему принадлежавшее.

Возможно, он приезжал сюда вместе с балериной Матильдой Кшесинской.По воспоминаниям старожилов, «барин князь Андрей дважды приезжал с барыней и та горстями бросала в толпу конфекты».Это я вычитал в Википедии. Гид также заявила что Матильда была тут только единожды. Она приезжала с великим князем Андреем Романовым. Специально для этого случая чиновники из Орла одевали в лучшие наряды крестьян и построили народ встречать высоких гостей. Детям дарили леденцы, мужикам — картузы, а бабам — платки. Короче, крупно облагодетельствовали.

Поскольку Борки входили в те времена в состав Орловской губернии, то в замок от Орла была проложена «царёва дорога» через Урицкое (Царёво).В 1906 году имение было выставлено на торги и в 1915 году продано купцу (по другим данным помещику) Шереметьеву, став центром его имения. Здесь было развито полеводство, имелся собственный конный завод.

В общем, Андрей с возлюбленной не повторили печальной судьбы царской семьи. Говорят, что Матильда занималась в замке балетом, чтобы не потерять форму. И будто-бы её занятия видел только её верный пёс и больше никто. Форму балерина не потеряла, зато потеряла пуанту (балетную обувь)!Будто-бы кто-то эту пуанту украл, но второпях выронил. Пуанту нашла девочка в саду, работающая в имении. Эту пуанту девочка хранила до своей старости. Согласно легенде эта пуанта сейчас в частной коллекции…

Пока Романовы были при власти Андрею не разрешали взять в жёны низкорожденную танцовщицу. Но всё изменилось после революции. В 1921 году в эмиграции Матильда вышла замуж за Андрея Владимировича, после чего получила титул княгини Красинской (1926).Умерла она в столетнем возрасте в 1971 г. в Париже прожив довольно успешную, сытую жизнь. Похоронена в одной могиле с мужем Андреем Романовым и сыном.

Но вернёмся в Борки, в замок. Как и положено любому настоящему замку есть тут и леденящая душу своя легенда о призраках. По закону жанра легенду эту поведала нам гид…«Замок в Борках близнец расположенного неподалёку в Воронежской области замка принцессы Ольденбургской (тоже родственницы Романовых).

Кстати, я Вас с тем замком в Рамони уже знакомил год назад: День дарения имения принцессе Ольденбургской. Легенды и быль…

Так вот…Принцесса Ольденбургская чахла в своём рамоньском замке от непонятной болезни. Вылечить её взялся местный борковский колдун Родя. Родя отправился со своими кореньями-заклинаниями к немощной принцессе в Рамонь. А у Роди был дружок закадычный, управляющий борковского замка. Этот самый управляющий состоял в воронежском ордене колдунов. Чтобы помочь своему другу Роде вылечить принцессу этот самый „орденоносный колдун“ ночью у озера на „Чертовой столовой“ убил местного мальчишку и из его крови приготовил снадобье…Это снадобье управляющий передал колдуну Роде в Рамонь. С помощью снадобья колдун вылечил принцессу, но….влюбился в неё. Принцесса ответила колдуну взаимностью. Об их страсти узнал муж принцессы, генерал Ольденбурский. Генерал устроил охоту на Родю. Родя бежал по болоту, а обманутый муж с собаками и егерями травили его верхом на лошадях…

В конце-концов Родю догнали, генерал убил его и вонзил ему в сердце осиновый кол…Узнав об этом управляющий не стал дожидаться расправы над собой и осинового кола в сердце, а сбросился с утёса в пропасть.

Читайте также:
Аэропорт Лиссабона: контакты, схема, дополнительная информация

После революции комплекс был национализирован.7 ноября 1918 года здесь открытили Дом детей, рассчитанный на 200 беженцев из Украины и Белоруссии. Организовывались мастерские и трудовая школа. Воспитательная часть была поручена будущему краеведу Волкову и его ровеснику Нацкому, позднее ставшему прототипом Шацкого — героя повести Паустовского «Кара-Бугаз» . В 1925 году школы I и II ступеней реорганизованы в школу крестьянской молодёжи (ШКМ), впоследствии преобразованную в Борковскую среднюю школу. В Великую Отечественную тут размещался наш госпиталь, затем фашистский, затем снова наш. В 1941 году при отступлении наши замок подожгли. Борки трижды переходили из рук в руки и замку досталось…Во время пожара внутреннее убранство замка сгорело. Сквозь крепкие замковые стены пробили арку, а также переделали кровлю и пристроили небольшие домики.

Тогда же был вырублен парк (его центральная аллея прослеживается и сегодня).

Я разговорился с пожилым сторожем и он рассказал что при освобождении края здесь расстреляли без суда пленных полицаев. Потом трупы в парке свалили в яму и закидали сверху камнями. Здесь одноклассник сторожа нашёл немецкую мину. Одноклассник кинул мину в камень и один осколок угодил тому прямо в сердце. Так и погиб мальчишка…Ещё он поведал что раньше парадный вход с башней был с другой стороны замка, как на старой картине. При недавней реставрации всё развернули — к лесу задом, а к нам передом. В 1954 году был завершён ремонт усадебного дома и в 1956 году здесь снова разместилась Борковская средняя школа.

В 1983 году согласно решению Липецкого облисполкома, замок была внесён в государственный список охраняемых объектов как памятник архитектуры регионального значения. Если бы не это обстоятельство, то вряд ли сюда новые владельцы пускали бы посетителей хоть раз в месяц. А так, пускают на час и далеко не везде по территории. Видимо, пускают чтобы общественность не «выступала».

Когда тут размещался пионерский лагерь «Спутник», то пионеры ночами в тайне от вожатых ходили к озеру к чертовой столовой. Вожатые, конечно, знали о этих ночных вылазках. Детей надо было от этого отвадить. В итоге вожатые оделись в белые простыни, навешали на себя цепей и давай в лесу стонать, и давай цепями звенеть…Пионеры в ужасе убежали назад в корпуса. Больше никто по ночам к озеру из них не ходил.

До 1999 года здесь существовала школа-интернат для сирот. Но затем сироток перевели в новое место. После чего усадебный комплекс, что очевидно, пришёл в запустение. Как я уже писал выше в 2009 году начались работы по реконструкции и приспособления памятника для размещения здесь гостинично-развлекательного комплекса. Внутрь помещений замка нас не пустили, заявив что там смотреть нечего и всё внутри выгорело в войну. Особенно огорчилась этому пожилая женщина из нашей группы. Она работала при СССР здесь и очень хотела пройти внутрь. Когда гид отошла, то мы прильнули к окнам носами и увидели внутри замка мрамор, позолоту.

Фото неудачное, через стекло. Дорого, богато…Какие новые Романовы теперь тут отдыхают? Внутри также джакузи мраморные, позолоченные унитазы, и миллион и ещё один туалет. Видимо, каждому дорогому гостю по собственному туалету.

А вот ещё внутри сквозь стекло увидели чучела всевозможных диких животных. Уж не тех ли «диких животных» из особо охраняемого заповедника огороженного забором? Тех диких животных, которыми нас пугала гид, когда запрещала проходить внутрь заповедника? В доме, который построил Джек (Романов)…

А вот открытые ворота, ведущие внутрь «заповедника с дикими зверями».Я так понимаю что диким зверям всё равно некуда деться из закрытого пространства. А потом приходят важные люди и для них устраивается охота на «диких зверей»?Чучела которых как охотничьи трофеи затем украшают стены замка? В доме, который построил Джек (Романов)…Впрочем, это только мои фантазии…

Судя по номеру, ворот количеством не менее 32-х, что ведут в «особо охраняемый заповедник».

А вот в господской забаве (царской охоте) участвуют такие охотничьи гончие. Особенности национальной охоты…Впрочем, это только мои фантазии. Фантазии в доме, который постороил Джек (Романов).

А вот страусы для потехи важных гостей. В доме, который построил Джек…Здесь восстановлены два пруда из трёх существовавших ранее. И на один из этих прудов мы просочились пользуясь тем что ворота ведущие туда были открыты. И вообще, толком непонятно куда заходить нельзя.

Получается, что простым смертным раз в месяц разрешается только побродить по парку и увидеть замок снаружи под присмотром. Да ещё послушать легенды из уст гида «из жизни привидений».

А всё остальное как в той песне —

«Ай-я-яй, туда нельзя…

ай-я-яй сюда нельзя…

И верно, плебеи-холопы должны знать своё место и не мешать отдыхать солидным ЛЮДЯМ.Пожилой сознательный охранник сетует что раньше тут отдыхали дети, а теперь через сто лет вновь господа. Глядя на этот «памятник архитектуры регионального значения» я ощутил себя тем крестьянином, которому подарили картуз или кинула в морду балерина-любовница горсть леденцов. Как когда-то…Только тогда неискушённые крестьяне были рады таким подаркам, а нам сегодняшним лишь грусно…Ведь всё это когда-то, всего тридцать лет назад было наше…

На выходе из комплекса нас встретила нервный гид. Отчитала что долго ходили, намекнула что кругом камеры и все наши самовольные перемещения по усадьбе видны. Заявила, что через час у неё новая группа экскурсантов, а ей ещё с кем-то и как-то надо добраться до Тербунов, чтобы встретить там вторую группу. На что кто-то из нас парировал что время на осмотр она нам сама не определила и не сказала когда надо выйти и не определила чётко границы за которые нельзя заходить. Короче, позволили холопам познакомиться с усадьбой, а холопы оказались неблагодарные и наглые. Так могут и вообще запретить «бюджетные смотрины по вторникам».Поездка в замок большинству из нас не понравилась. Не стоит тащиться сюда два часа в один конец чтобы поторчать у здания замка часик и пройтись вдоль клеток со страусами.

Читайте также:
Босния и Герцеговина. Полезные заметки для самостоятельных путешественников

Борковский замок

Чёртов стол[]

Он представляет собой громадный, тонн в пять, валун ледникового периода с идеально гладкой «столешницей» и отверстиями в ней. Вокруг «стола» несколько словно кем-то вытесанных из меньших камней «стульев». Разное рассказывают об этом месте. А вот название объясняют просто: «Больно тяжелые камни. Только черту под силу их поднять». Кто-то уверен, что от «стола» исходит отрицательная энергия. Над ним якобы даже птицы не пролетают. Тем не менее местные жители с удовольствием устраивают в «чертовой столовой» пикники. Не верят в темную силу странного места и молодожены, отмечающие свадьбы в каменном интерьере.
По данным геологов, в окрестностях старинного парка проходит линия мощного тектонического разлома. Его так и называют: «провалище». Туристы не раз наблюдали в этой зоне различные аномальные явления: НЛО, шаровые молнии и блуждающие огни. А в окнах старинного замка, как говорят, появляется привидение – фигура облаченной в черные одежды женщины.

Маршрут № 6 Тербуны православные

Маршрут имеет как культурную, так и православную направленность. Экскурсанты имеют возможность ознакомиться с религиозными памятниками архитектуры. Посетить действующие церкви 18 и 19 века в с. Бурдино и в с. Покровка. Услышать истории старейших храмов нашего района. Прикоснуться к мощам святых в монастыре с. Тульское, к иконе Вифлеемской Божьей Матери (единственный улыбающийся святой образ Богородицы) в храме с.Солдатское. Задать интересующие вопросы, во время встречи, благочинному Тербунского и Воловского районов отцу Роману.

Рекомендуемый возраст: от 6 лет.

Продолжительность 2-3 часа.

Телефонный код района 8(47474)

Туристско-информационный центр 2-25-83

Единая диспетчерская служба 150

Скорая помощь 03, 2-97-93

Полиция 02, 2-10-48

Аптека ООО «Ника» 2-11-39

Аптека № 34 2-11-51

Аптека круглосуточная 2-20-88

Такси «ТТ»: 8(920)531-21-22

Гостиничный комплекс «Паж» 2-28-66

База отдыха «Тербунское лукоморье» 8-920-512-37-13, 8-910-359-33-65.

Культурно-спортивный комплекс «Олимпийский» 2-13-45

Кафе «Колос» ул. Ленина 61

Кафе «Friends&Family» ул.Московская д. 41б

Маршрут №2 Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж».

Тербуны-Озерки-Тербуны

Отправной точкой маршрута является с.Тербуны. По ходу движения группы идет рассказ о населенных пунктах входящих в маршрут, где каждое село имеет свою историю. ВОВ в нашем районе оставила свой след в каждой семье. Бои, приходившие в нашем районе, были очень кровопролитными.

Основная цель маршрута – это посещение мемориального комплекса «Тербунский рубеж» где экскурсанты могут не только посетить музей, блиндажи, прочитать письма прошлых лет, но и услышать истории о боях и героях, которые сражались на нашей земле.

Например, о Шуклине Илье Захаровиче, который, будучи молодым мальчишкой, подбил 1 орудие и 14 танков уничтожил. Был посмертно награжден орденом Героя Советского Союза.

Продолжительность 1,5 — 2 часа.

№1 «Усадьба великого князя Андрея Романова»

Тербуны-Борки-Тербуны

Маршрут №1 включает в себя рассказ об истории с.Борки (первые поселенцы и дальнейшее развитие села). Посещение усадьбы Романовых, единственного памятника архитектуры в Липецкой области в готическом стиле. Рассказ о судьбах людей, которые не только посещали, но и прославили ее. Тайны и легенды с давних пор окутывают замок. Посетители с интересом слушают легенду, которая навсегда связала усадьбу с.Борки и усадьбу г.Рамонь.

Это одна из немногих усадеб, получивших вторую жизнь и сохранивших свой внешний облик для потомков. В настоящее время она восстановлена.

Посетить маршрут можно в последний вторник каждого календарного месяца.

Продолжительность: 1ч.- 1ч30мин.

В настоящее время усадьба закрыта для посещения. После снятия всех мер ограничения посещение возобновится.

Литература

  • Рыжкин Г. В. Хранитель времени (к 110-летию со дня рождения С. П. Волкова и 40-летию выхода в свет его книги «Ливны») // Наше наследие / Ред. коллегия: А. Ю. Максимов, О. Н. Булатников, О. Л. Якубсон, В.Н. Барабанов, Г. И. Цибизов. — Второе издание. — Ливны: Ливенский краеведческий музей, 1999. — С. 3-22. — 184 с. — 500 экз.
  • Голубев А. А. Край родной: Учеб. пособие для учителей истории волов., долгорук. и тербун. шк.. — Липецк: Изд.-во, 1999. — 254 с. — ISBN 5-221-00098-9.
  • Крутые ступени / Сост. С. Т. Безлепкин. — Елец: Изд.—во, 1997. — 136 с. — (Тербунам 100 лет).
  • Липецкая область: Самый полный путеводитель: архитектура, памятники, люди, история, природа, карты, музеи / Сост.: А. Г. Шнайдер, И. В. Шнайдер, К. В. Шонина. — М. : НИЦИТ, 2014. — 399 с. — (Ваш гид по старой России). — ISBN 978-5-91978-026-7.

Маршрут № 5 «Тербунский Стоунхендж».

Тербуны-Вторые Тербуны-Тербуны.

Посещение уникальных песчаников мезозойской эры.

Посетив данный маршрут, вы сможете не только своими глазами увидеть каменные глыбы мезозойской эры, но и получить массу позитивных эмоций от прогулки по лесу, который расположен на живописном берегу пруда.

Читайте также:
Где лучше всего отдохнуть в Крыму осенью

Обнажение образовано ранее действовавшим карьером, расположенном на левом берегу пруда, созданном на р. Кобылья Снова. Скалы из кварцевого песчаника сеноманского возраста достигают высоты 10-12м и тянутся на протяжении 100м. Отдельные глыбы песчаника светло-серого и белого цвета имеют длину до 3-5м и залегают под слоем песка мощностью около 4м. Некоторые из них уходят под воду или выступают в виде скалистых островков.

ООПТ граничит с искусственным прудом, созданным на р. Кобылья Снова в 1970-х годах. В состав ООПТ входит мелководный водоем, образовавшийся в наиболее углубленной части карьерного котлована. Размеры водоема 60 х3м, глубина – до 1-1,5м. Водоем связан с основным прудом и является, фактически, его заливом. Вода стоячая, режим не проточный. Характерно обильное разрастание погруженной и прибрежной водной растительности, в т.ч. тростника, рогозов, кустарниковых ив, осок

Сохраняется хорошо представленный комплекс лесных и луговых видов растений и животных, в том числе редких и исчезающих. Видовое разнообразие макромицетов оценивается в 350 видов, сосудистых растений – 400-500 видов, амфибий – 5 видов, рептилий — 3, птиц – 60, млекопитающих — 25.

Протяженность маршрута около 5 км.

Рекомендуемый возраст: без ограничения

Продолжительность 1.5 часа

2. Современность

До наших дней сохранился замок в готическом стиле возведенный из бутового камня и серого мореного песчаника, который использован для изготовления элементов замка, наиболее подверженных атмосферному воздействию. Сохранились и выполненные в таком же стиле хозяйственные постройки. Южный фасад замка, центром объемно—пространственной композиции которого являлся двухэтажный корпус с круглой башней, обращен к склону глубокого оврага, занятого плодовым садом. Парк спланирован в английском стиле, украшен экспозициями из крупных ледниковых валунов серого песчаника и выходит на крутой берег реки Олым.

1. История

Дворцовый ансамбль построили в 1902—1903 годах (по данным государственной дирекции по охране культурного наследия строительство замка завершилось в 1912 году) по проекту известного петербургского архитектора Александра Ивановича фон Гогена. Он предназначался для великого князя Андрея Владимировича Романова, двоюродного брата Николая II, выкупившего усадьбу в 1901 году у дворян Офросимовых. Стилизованный под средневековье замок с бойницами включал в себя усадебный дом, людскую, службы, регулярный парк, переходящий в пейзажный с каскадом прудов.

Усадебный комплекс должен был представлять собой в плане прямоугольное сооружение с конюшнями, столовой для рабочих, помещениями для обслуги, внутренним двором и въездными воротами (в настоящее время эти ворота заложены камнем, однако хорошо читаются на фасаде «замка»). Возможно, что в процессе строительства в проект были внесены некоторые изменения и в здании добавились жилые помещения.

Сам Андрей Владимирович Романов здесь не жил, хотя и не раз бывал в Борках лично. По воспоминаниям старожилов, «барин князь Андрей дважды приезжал с барыней и та горстями бросала в толпу конфекты». Князь Андрей в тот период перемещался по империи с примой-балериной Большого театра Матильдой Кшесинской. Князь Андрей также приезжал с сёстрами в Борки и в свое имение в соседнем селе Захаровке.

В 1906 году имение было выставлено на торги и в 1915 году продано купцу (по другим данным помещику) Шереметьеву, и комплекс стал центром его имения. Здесь было развито полеводство, имелся собственный конный завод.

После Октябрьской революции комплекс потерял свой «усадебный» статус и был нациолизирован.

В 1920 году в замке начал свою работу детский дом, в 1925 году — школа крестьянской молодёжи.

В 1941 году замок горел. После пожара сквозь крепкие замковые стены пробили арку, а также переделали кровлю и пристроили небольшие домики. Тогда же вырублен самовосстановившийся парк, но и сегодня хорошо прослеживается его центральная аллея. Реставрация была завершена в 1954 году и в 1956 году в усадебном доме снова разместилась Борковская средняя школа.

В 1983 году — согласно решению Липецкого облисполкома № 51 от 26 января 1983 года, замок была внесён в государственный список охраняемых объектов как памятник архитектуры (региональный).

В 1999 году школа была переведена во вновь построенное здание и 8 лет усадебный комплекс пустовал.

В 2007 году замок купил С. А. Грибанов, генеральный директор агрохолдинга «Сельхозинвест». Новый владелец планирует провести реконструкцию усадебного комплекса, после которой в усадьбе разместится гостинично-развлекательный комплекс.

В 2009 году создан паспорт усадебного комплекса и разработан проект его реставрации.

В настоящее время идут работы по реконструкции усадебного комплекса.

Маршрут №4 «Усадьба князей Мещерских»

Тербуны-Тульское-Тербуны

Круглогодично. Экскурсионный маршрут.

Посетив этот маршрут, можно представить себе дворянскую усадьбу 19 века.

От прежних хозяев сейчас сохранилось не многое. Старинные амбары имения использовали до недавнего времени. Имение интересно не только своими постройками, но и дендрологическим — заповедным парком (парк растений), который расположен поблизости. У вас будет возможность посетить церковь 19 века . Услышать историю местной провидицы Марфы Сергеевны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: