Острова Огасавара, Япония — подробная информация с фото

Архипелаг Огасавара

Огасавара Архипелаг ( 小笠原諸島 , Огасавар шоты ? ) Является Архипелаг в Японии из 41 островов с площадью 73 км 2 , расположенной около девятисот километров к югу от Хонсю . Главный остров, Хаха-дзима , находится в 933 км от Нодзима Заки, японского мыса недалеко от Тиба ( Хонсю ). Однако от того же мыса необходимо пройти 1799 км на юго-восток, чтобы добраться до Минамитори-сима , одного из самых отдаленных островов.

За исключением последней суши, расположенной в Тихом океане , все острова архипелага находятся в Филиппинском море . Вместе с архипелагом Идзу этот набор островов образует архипелаг Нанпо , более крупный остров, простирающийся от полуострова Идзу до Марианских островов . Архипелаг Огасавара тянется вдоль океанского желоба из Идзу Бонин . Это административная единица в суб-префектуры Огасавара ( 小笠原支庁 , Огасавара-СИТЁ ? ) , Sub-префектуру в Токио .

Резюме

  • 1 География
  • 2 История
  • 3 Демография
  • 4 Экономика
  • 5 Окружающая среда
  • 6 Ссылки
  • 7 См. Также
  • 8 Внешние ссылки

География

Архипелаг Огасавара ( 小 笠原 諸島 , Огасавара шотō ? ) Состоит из четырех групп островов :

  • Острова Огасавара ( 小 笠原 群島 , Ogasawara guntō? ) , ранее называвшиеся островами Бонин, состоят из трех цепочек островов, расположенных с севера на юг:
    • цепь Мукодзима ( 聟 島 列島 , Mukojima rettō? ) :
      • Муко-дзима ( 聟 島 ? , Лит . “Зять” )
      • Ёмэ-дзима ( 嫁 島 ? , Букв. “Остров Бру” )
      • Накододзима ( 媒 島 ? , Букв . «Промежуточный остров» )
      • Китано-дзима ( 北 ノ 島 ? , Лит. “Северный остров” )
    • что из Титидзима ( 父 島 列島 , Chichijima rettō? ) :
      • Чичи-дзима ( 父 島 ? , Букв. “Отцовский остров” )
      • Ани-дзима ( 兄 島 ? , Лит. «Остров старшего брата» )
      • Otōto-jima ( 弟 島 ? , Лит. “Остров младших братьев” )
    • и Хахаджима ( 母 島 列島 , Hahajima rettō? ) :
      • Хаха-дзима ( 母 島 ? , Букв. “Материнский остров” )
      • Анэ-дзима ( 姉 島 ? , Лит. «Большой сестринский остров» )
      • Imōto-jima ( 妹 島 ? , Букв. “Остров младших сестер” )
  • Нисино-шима ( 西 之 島 ? , Букв. «Западный остров» ) , к западу от этих трех групп островов.
  • Казань цепь ( 火山列島 , Казань Retto? , Буквально “вулканические острова.” ) , К югу:
    • Kita Iwojima ( 北硫黄島 , Kitaiōjima / Kitaiōtō? , Буквально. “Остров к северу от серы” )
    • Иводзима ( 硫黄島 , Iojima / IOTO? , Буквально. “Сера остров” )
    • Minami Iwojima ( 南硫黄島 , Minamiiōjima / Minamiiōtō? , Буквально. “Остров Южный серы” )
  • и два изолированных острова южнее:
    • Окинотори-шима ( 沖 ノ 鳥島 ? , Букв. «Прибрежный птичий остров» ) , далеко на западе
    • Минамитори-шима ( 南 鳥島 ? , Лит. «Птичий остров юга» ) , очень восточнее.

Иногда первые три группы островов называют архипелагом Наньпо в строгом смысле слова.

Площадь всего архипелага составляет 104 км 2 . Иводзима – самый большой из трех вулканических островов, а самый высокий – остров Минамиво с высотой 970 метров над уровнем моря.

Вулканический островок появился в Ноябрь 2013 юго-юго-восток необитаемого острова Нишино.

Фараллон-де-Пахарос , самый северный остров Северных Марианских островов , отделен от острова Минамиво расстоянием 323 морских мили (598 км). Граница между Соединенными Штатами и Японией проходит через медиану , расположенные в 200 миль (371 км) от этих двух точек.

История

Часть архипелага была известна периоду Эд под названием Бунин острова ( 無人島 , Бунин-дзимо ? , Или «необитаемые острова» , которые будут читать сегодня Mujin-а ) . Действительно до XIX – го века, острова постоянно обитает: только сезонные присутствия аттестованы.

В 1820 году Исаак Титсинг и Жан-Пьер Абель-Ремуса упомянули в Мемуарах и анекдотах о правящей династии Джогунов острова Огасавара под названием Бонин . В 1830 году группа из примерно 25 японских поселенцев с острова Оаху на Гавайях поселилась в Чичидзима, полагаясь на спрос на торговлю. В начале 1850 – х годов , Мэтью Перри , который командовал ВМС США в районе Тихого океана, посетил Чичи-Jima с идеей регенерационных Огасавара для Соединенных Штатов. В 1860 – е годы , то Shogun в свою очередь , послал переводчика Нейкахама Манжеро на борту судна Kanrin Мару завладеть островами. Эти две попытки не увенчались успехом, но поселение бывших моряков, которые стали поселенцами и происходили из всех слоев общества, продолжалось независимо от какой-либо государственной власти.

Читайте также:
Переезд в Тайланд на ПМЖ из России: способы эмиграции, отзывы, получение ВНЖ

В 1875 году Япония подтверждает Соединенному Королевству, что архипелаг принадлежит ей, и уточняет в 1880 году, что он присоединен к префектуре Токио : все жители «иностранного происхождения» являются натурализованными «японскими подданными» в особой категории подданные «натурализовались до 1882 года», а японские рыбаки и добытчики серы поселились в 1887 году ; Япония подтвердила свой суверенитет над этими островами в 1891 году .

В начале XX – го века, архипелаг залит японскими поселенцами из культивирования сахарного тростника . Для Японской империи , которая тогда планировала свой великий колониальный проект в южной части Тихого океана, Огасавара был образцом развития. В конце 1920- х годов цены на сахар упали, поэтому фермеры воспользовались климатом острова для выращивания летних овощей в течение столичной зимы, что привело к расцвету Огасавара в 1930-х годах . Однако в Иводзиме преобладали выращивание коки и переработка кокаина .

Во время Второй мировой войны острова стали важным военным оплотом Японии : в 1944 году , когда война вошла в финальную фазу и приблизился ВМС США , 7000 из 8000 жителей архипелага были насильственно эвакуированы. В 1945 году высадился американский флот: поднятие флага на Иводзиме Мифическая фотография морских пехотинцев, поднимающих американский флаг , сделанная в Иводзиме .

Оккупированные союзными войсками острова перешли под управление Соединенных Штатов . В 1946 году Соединенные Штаты санкционировали возвращение в Чичидзима потомков жителей, которые жили на островах до 1891 года: 130 человек вернулись на свой остров и нашли работу в американском флоте.

Острова вернулись в 1968 году под японской администрацией, и японским беженцам было разрешено вернуться, за исключением Иводзима, который снова стал японской военной базой.

Демография

Только на островах Чичи и Хаха проживает около 2000 и 440 человек. Они разместятся в село из Огасавара ( 小笠原村 , Огасавара-мура ? ) Из суб-префектуры Огасавара ( 小笠原支庁 , Огасавара-СИТЁ ? ) .

Население в основном японцы, но есть и корейцы, и тайваньцы .

Иводзима предназначен для членов японских сил самообороны и их семей.

Остров Огасавара под охраной ЮНЕКСО

Япония – удивительная страна, которая всегда притягивала туристов особым жизненным укладом и уникальным культурным наследием, не всегда понятным европейцам.

Во многом такое положение вещей обусловлено территориальным размещением островной страны и ее традициями, которые жители почитают и сегодня.

Путешествие на остров Огасавара

Практически все иностранные туристы, попадающие в Страну восходящего солнца, прибывают в аэропорт Токио – столицу, сосредоточение деловой жизни Японии. Однако далеко не все обитатели столицы смогут дать правильный ответ на каверзный вопрос о том, где располагается самая южная точка главного города.

Что же, документально все верно, не поспоришь, но вот чтобы посетить «самый южный квартал» японской столицы, придется проделать немалый путь.

Надо сказать сразу, что архипелаг Огасавара состоит из более трех десятков островов, но населением могут похвастать лишь два из них: Титидзима (остров-папа) и Хахадзима (остров-мама). Остров-папа, как и положено, обладает большими размерами, и именно к его берегу приблизительно дважды в неделю причаливает теплоход из Токио.

И, несмотря на то, что путешествие длится более суток, все неудобства сглаживаются потрясающими пейзажами, открывающимися взорам изумленных туристов.

Через несколько часов корабль оказывается в открытом море. Комфорт путешествия во многом зависит от класса выбранной каюты: если каюта-люкс – это аналог двухместного гостиничного номера, то первый класс скорее напоминает купе поезда, а вот пассажиры второго класса довольствуются тюфяками на полу в трюме.

Читайте также:
Сколько получают пилоты гражданской авиации пассажирского самолёта в России в 2022 году

Хотя, возможно именно они умудряются получить наибольшее удовольствие, наслаждаясь красотами, ведь вынуждены проводить большую часть времени на палубе. Бухта, которая становится финалом долгого плавания, встречает гостей белым песком пляжей, утопающих в зелени.

Синева неба и моря сливаются, образуя единое пространство, а небольшие суденышки покачиваются на волнах, приветствуя пассажиров лайнера. На второй обитаемый остров-маму, в свою очередь, ходит теплоход более скромных размеров, проделывая путь с острова Титидзима.

Коренные население острова Огасавара

Ученые всерьез предполагают, что острова Огасавара были заселены в древности, однако фактически они были открыты лишь в 1543 году и эта честь принадлежит Бернандоде ла Торре. В то время, когда испанский корабль причалил к этим берегам,
острова были необитаемы.

Впрочем, они оставались таковыми еще очень долгое время, а первые люди прибыли сюда с целью образовать поселения в 1830 году, ровно через три года после заявления Британии о желании владеть этими землями.

Колония была образована европейцами и переселенцами с Гавайских островов, с той поры Огасавара ведет свою историю.

В конце 19 века вся территория открытых к тому времени островов официально переходит к Японии, и все население получает японское гражданство.

На сегодняшний день население обитаемых островов составляет около двух с половиной тысяч человек, большинство из которых – коренные японцы.

Основной род занятий местного населения, так или иначе, связан с туристическим бизнесом, но забитых людьми пляжей или комфортабельных отелей здесь нет.

Туристы приезжают на острова за покоем и уединением, возможностью насладиться общением с красивейшей уникальной природой в одиночестве.

Туризм на острове Огасавара

Огасавара – рай на земле. Пустынные пляжи, прозрачная, кристально чистая вода и разнообразие морских обитателей манят сюда дайверов. Округлая бухта Миянохама окружена тропической растительностью, дно здесь мелкое, поэтому условия для дайвинга и фотоохоты просто идеальные.

Для тех, кто предпочитает дальние прогулки, предоставлена возможность совершить пешие походы в горы или приручить чаек. Если есть желание посидеть с удочкой, то рыбалка принесет немалое удовольствие.

Клев будет такой, что вы забудете обо всем на свете, получив возможность заодно полюбоваться на морских обитателей.

Идеальная рыбалка – с лодки в открытом море, где есть возможность разжиться съедобными промысловыми рыбинами.

Туристы могут совершить прогулку на катере вокруг острова или поплавать с дельфинами в океане, подняться на самую высокую точку острова и вдоволь полюбоваться архипелагом Китадзима. Каждый найдет себе занятие по душе.

Природа архипелага Огасавара

Острова Огасавара имеют вулканическое происхождение и абсолютно никак не связаны с материком.

За много столетий они прошли свой собственный путь развития и стали местом обитания поистине уникальных представителей флоры и фауны. Практически половина обитателей островов – эндемики, их не повстречаешь нигде в мире.

К сожалению, многие виды находятся под угрозой исчезновения. Теплый климат привлекает сюда туристов, но в целях сохранения уникального биоценоза на острова строго запрещено завозить семена растений, а также собирать и вывозить семена местных видов.

Сохранить и передать потомкам удивительный мир остров Огасавара

В октябре 2014 года, в череде островов архипелага Огасавара появился новый остров.

Острова соединились перешейками в двух местах, будто взявшись за руки, а между ними образовался водоем с морской водой.

Вулканические газы придают воде непривычный красно-коричневый оттенок. На острове периодически происходят извержения, и в случае, если произойдет окончательное слияние «соседей», отдельного собственного имени острову не видать.

Читайте также:
Фото Зиккурата в Уре (80 фото)

Благодаря наличию уникальной экосистемы, архипелаг Огасавара включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хочется надеяться, что этот заповедный край будет расти и развиваться по своим законам и дальше.

Национальный парк Огасавара

1972 Япония, Бонинские острова

Считается, что Япония приобрела острова Огасавара в результате аннексии ( то есть официально признала эти острова своими, в одностороннем порядке, несмотря на то, что в это время на острове проживали поселенцы из Европы и Гавайских островов). Сама Япония считает эти острова исконно японскими , так как согласно, имеющейся информации эти острова неоднократно посещались японцами в период когда они были необитаемы.

Первым известным открывателем островов в 1543 году является испанский мореплаватель и исследователь Бернардо де ла Торре. Тем не менее ещё на протяжении почти что 300 лет острова оставались незаселенными, пока там не появились британские суда, с целью охоты на китов. В июне 1830 года колонисты из Гавайи начали селиться на острове, разводить животных, сеять картофель и кукурузу, потихоньку уничтожая уникальный животный и растительный мир Огасавара.

Затем в 1853 году к островам подтянулись корабли США, остановившись на своем пути к Японии, для налаживания международных связей. И между Британией и США завязался дипломатический спор о принадлежности островов, этот спор вызвал и у самой Японии большой интерес к островам и в 1862 (1863) году Япония окончательно подтвердила свои права на острова Огасавара.

Но история на этом не закончилась, в 1944 году на острове насчитывалось 7 000 островитян, в том числе и потомков первых поселенцев, которые были насильственно выселены с острова под предлогом войны. Остров перешёл под управление США, и острова оставались малозаселенными. Потомков американских и европейских островитян насчитывалось не более 100 человек. После возвращения в 1968 году американцами островов Японии, на острова вновь вернулись местные жители. Сегодня заселено всего два острова, это остров Чичи-Джима и Хахаджима, численность населения составляет порядка двух с половиной тысяч, все они являются гражданами Японии и разговаривают на японском языке. Но и сегодня у местных жителей не всё гладко. Потомки первых поселенцев по-прежнему считают себя коренными жителями этих островов, а японцы считают их всё-таки иностранцами.

Это остров Ио (Иодзима), на сегодняшний день – спящий вулкан, площадь его составляет 21 квадратный киллометр. До выселения с островов местных жителей (1944г.) здесь проживало более тысячи людей, после возвращения жителей в 1968 году этот остров не заселялся и сейчас здесь расположена авиабаза морских сил самообороны Японии. Этот остров известен тем, что в 1945 году здесь произошла битва Японии и США.

Острова Огасавара японцы называют раем в океане, созданными природой. На острове господствует субтропический океанический климат (температура в конце ноября составляет 25°). Расположены острова в Тихом океане в тысячи километрах от японского архипелага, но тем не менее эти острова являются частью Токио (префектура Токио). Острова Огасавара ещё называют Бонинскими островами, включающими в себя 30 остров.

а островах нет аэропорта и единственный способ добраться до них это комфортабельный с каютами, рестораном и баром морской лайнер. Чтобы попасть на острова потребуется 25 часов хода по бескрайнему синему океану. Раньше стоял вопрос о строительстве аэропорта, но это повлекло бы нарушение экосистемы острова и от этой затеи отказались. А острова Огасавары действительно уникальны и включены в список Всемирного наследия.

Острова Огасавара состоят из трех групп островов и вся территория является частью национального парка Огасавара, который создан в 1972 г.

Читайте также:
Зарплата сотрудников и инспекторов ФСИН России в 2022 годах — познавайте с нами

Острова Огасавара никогда не были связаны с материком, поэтому флора и фауна развивалась здесь по своим правилам. Большинство вымерших представителей флоры и фауны относились к эндемическим видам (присущим данному региону). То, что произрастает и обитает на островах сегодня, так же является уникальным — больше 40% растительности, растущей на островах Огасавара больше нигде не встречается. Так 100 видов растительности и 14 видов животных растут и обитают только на этих островах, все они являются охраняемыми государством видами. К этим видам относятся: бонинская летучая лисица (Бонин Flying Fox), которых осталось 130-150 особей, зеленая черепаха, один из подвидов черного голубя сохранился только на островах и в Океании и объявлен памятником природы Японии, яшерицы Огасавара, бонинский Дрозд, рептилии, улитки, насекомые и другие.

Эти острова называют детским садом для китов, так как с ноября по май в эти воды приходит множество китов, чтобы воспроизвести потомство. Взяв лодку, можно наблюдать как в океане плавают киты и кашалоты, резвятся дельфины. Здесь можно увидеть горбатого кита длиною в 13 метров, весящего 40 тонн и услышать его песню. А с дельфинами возможно будет вместе поплавать, причем это самые настоящие дельфины, которые свободно обитают в океане. Любители первозданной природы найдут для себя много интересного, так как каждый из островов несёт в себе энергетику нетронутую цивилизацией. Японцы говорят, что здесь можно услышать биение земли.

Основная масса островов необитаемы и небольшие по размеру, есть острова где живут только птицы, а есть где обитают только змеи. Посетить эти острова можно только с гидом и количество туристов, посещающих острова ограничено. В день по острову могут походить не более определенного количества туристов, при этом ходить на острове можно только по определенному маршруту и по определенным тропинкам.

Кажется необычным резкий контраст белого известняка и синего моря от которого просто захватывает дух. Так же рассматривая рельефы островов можно встретить окаменелости вымерших животных, посетителям строго запрещено собирать эти окаменелости

Основная масса островов необитаемы и небольшие по размеру, есть острова где живут только птицы, а есть где обитают только змеи. Посетить эти острова можно только с гидом и количество туристов, посещающих острова ограничено. В день по острову могут походить не более определенного количества туристов, при этом ходить на острове можно только по определенному маршруту и по определенным тропинкам.

В 2011 году острова Огасавара внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ссылка на источник:http://galitravel.ru/ostrova-ogasavara/

100 первых свиданий: типичные ошибки, которые заставляют убегать

Япония: корабли времен Второй мировой войны выходят из морского дна на островах Огасавара видео | Мир

в Ислас Огасавара, которые расположены в 1000 км от центра города Токио, подводная вулканическая деятельность вывел на поверхность несколько военных кораблей, затонувших во время Вторая Мировая Война, явление, вызвавшее изумление в Япония.

Хотя подводная вулканическая активность регистрируется чуть больше года, только сейчас мы смогли увидеть последствия, которые она вызвала, когда несколько кораблей вышли из военного конфликта, разразившегося между 1939 и 1945 годами, недалеко от побережья острова Иво. Джима.

На видео, опубликованном в сети ИНС, из Япония, вы можете увидеть, как появляются эти корабли, которые более 75 лет оставались в недрах из Тихого океана.

Существует несколько теорий о том, кому принадлежали эти корабли, одна из них предполагает, что это японские корабли, потопленные EE. UU. на Вторая Мировая Война.

Читайте также:
Остров Сент-Китс, Сент-Китс и Невис — подробная информация с фото

То, что произошло в Японии, привлекло международное внимание. Фото: захват Twitter / @ ryofromsorekara

Однако японское телевидение предполагает, что это будут корабли ВМС США он был бы затоплен, когда они попытались построить порт на этом острове.

Япония Он расположен на территории, где насчитывается более сотни вулканов, вызывающих тектоническую активность. В августе газета Japan Times сообщила о новом острове, который возник к югу от Токио после извержения вулкана. подводная лодка вулкана.

Битва при Иводзиме была одной из самых кровопролитных битв между войсками EE. UU. на протяжении всей своей истории. По оценкам, в этой североамериканской стране пострадало 24 480 человек, в том числе 8 598 погибших, 17 788 раненых и 418 пропавших без вести.

Что такое острова Огасавара?

В Ислас Огасавара Они также известны как «Галапагосы Востока» из-за уникального эволюционного процесса, которому они подверглись с тех пор, как тысячелетия назад отделились от материка.

Они внесены в список всемирного наследия, что дает им признание как прекрасное природное пространство.

Военные корабли России и США в районе происшествия

Два российских и американских военных корабля были близки к инциденту в море. Япония на этой неделе, когда Россия обвинила ВМС США в слишком близком приближении к ее территориальным водам, что Вашингтон отрицал.

Американский эсминец USS Chafee, действовавший в море Япония В течение нескольких дней “он подошел к территориальным водам Российской Федерации и попытался перейти границу”, – говорится в сообщении Минобороны.

«Противолодочное судно Admiral Tribouts, находившееся в этом районе, вынесло иностранному судну предупреждение об этих недопустимых действиях», – добавил он.

ВМС России также уведомили американское судно о том, что оно находится в районе, «закрытом для навигации из-за артиллерийского огня в рамках совместных российско-китайских морских маневров 2022 года», – говорится в заявлении.

Армия Соединенные Штаты Америки отрицал российские претензии. USS Chafee “проводил обычные операции в международных водах Японского моря”, говорится в заявлении, в котором взаимодействие между двумя кораблями было названо “безопасным и профессиональным”.

Вулкан горы Асо, крупнейший в Японии, извергается

В среду в Японии произошло извержение вулкана Асо, выпустив гигантский столб пепла высотой 3500 метров. По данным AFP, десятки туристов убежали из туристического места на юго-западе страны. На данный момент о травмах после активации не поступало. вулканВысотой 1592 метра, взрыв которой зафиксировали расположенные поблизости камеры наблюдения.

Вулкан Суваноседзима в Японии, один из самых активных вулканов в мире, извергается

Японский вулкан Суваноседзима, одно из самых активных в мире, в среду, 13 октября, началось новое извержение, в результате которого образовалась лава и большие столбы пепла на острове Суваносе или Суваноседзима. Он находится на высоте 799 метров над уровнем моря и административно относится к району г. Кагосима и в деревню Тосима.

Вулкан Суваноседзима является одним из самых активных вулканов в мире и с 1949 года находится в состоянии почти непрерывного извержения стромболианского типа. Суваноседзима – вулканический остров длиной восемь километров на севере островов Рюкю, Япония, где жить немного 50 резидентов.

Вулкан Суваноседзима – один из самых активных вулканов Японии и мира. Фото: Twitter

«Новая холодная война» настраивает Китай против США

В последние недели усилилась двусторонняя напряженность из-за соглашения об обороне Аукуса между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном; напряженность на Тайване и в Южно-Китайском море или обвинения в том, что Пекин испытал гиперзвуковые ракеты.

Военная власть. Армии, подводные лодки и ракеты – вот проблемы, с которыми сегодня сталкиваются две мировые сверхдержавы. Фото: AFP

Читайте также:
Озеро Ареналь, Коста-Рика — подробная информация с фото

Каньон реки Блайд — прощай, Африка!

Утром мы смогли поподробнее рассмотреть то чудесное место, где мы ночевали и куда вчера приехали с такими приключениями. Вот так, к примеру, выглядел бассейн между нашей и соседней «хижинами» —

Река Блайд с плещущимися в ней крокодилами и бегемотами. Ну нет, сами мы бегемотов не видели, но на Букинге написано, что они там есть:)

А когда поехали обратно, решили замерить расстояние, что мы вчера проехали по темноте в поисках отеля. Получилось 8.9 км.

Как и обычно, при свете дня обстановка была куда более приятная, чем ночью. Все эти мрачные проволочные заборы, что так зловеще смотрелись в темноте, оказалось, скрывали за собой фруктовые плантации — апельсины, лимоны и манго.

А еще был прикол — едем мы в самом начале по зарослям, и вдруг впереди, среди кустов, как ни в чем не бывало, пасутся зебры и жирафы! Увидели бы вчера в темноте жирафа — умерли бы со страха :)

А дальше дорога пошла в гору. На карте этого было не видно, а по факту, чтобы достичь каньона реки Блайд, надо было проехать через горный перевал высотой около 1000 метров. Вон там вдалеке, в тумане, как раз возвышаются эти горы.

Приближаемся к горным перевалам

Поднимаеся в горы

Вид с перевала на деревни местных жителей

На смотровую площадку Three Rondavels мы приехали рано, часов в 9, так что в будке у въезда еще никого не было и проехать удалось бесплатно. Вот на этой карте можно посмотреть, где находится эта площадка и как мы к ней ехали.

Рондавели — это круглые домики в местных африканских деревнях, как раз такие, как мы видели в Лесото и Свазиленде. Скалы здесь как раз очень напоминают эти домики, вот их и назвали так.

Вид конечно потрясающий. А вон там, вдали, виднеется плотина ГЭС. Так что внизу это не озеро, а водохранилище.

Если кто не увидел плотину ГЭС, то вот она более крупным планом. Вообще я планировал заехать и туда, там есть дорога по другую сторону реки, но увы, времени на это уже не было.

Каньон реки огибает скалы

Несмотря на ранний час, туристов уже хватает

Наверху скалы, что на том берегу, видна деревня

Туристы у обрыва

Туристы на дорожках парка

На русский язык название скал иногда переводят как «Три сестры»

Продавцы сувениров еще только развертывают свои палатки.

Женщины демонстрируют народные промыслы

Вообще каньон реки Блайд — это целый комплекс природных достопримечательностей, осматривать которые можно несколько дней. Там одних водопадов штук десять. Но мы были уже настолько переполнены впечатлениями под конец поездки, что заехали еще только в одно место, по-английски оно называется Burke’s Luck Potholes — «выбоины удачи Бёрка», в честь Тома Бёрка, геолога, нашедшего в этих местах золото.

Ехать сюда от «трех сестер» всего около 17 км

Место реально очень красивое и здесь можно гулять достаточно долго. Мы же уже спешили в аэропорт, так что пробежались по всем этим мостикам довольно быстрым шагом:)

В этом месте река Треур впадает в реку Блайд. С годами эрозия почвы привела к образованию причудливых каньонов весьма замысловатой формы.

Вот такие интересные штуки образовались на дне каньона

Через каньоны переброшены мостки, на которых всегда толпятся туристы

Читайте также:
Замок Нойшванштайн в 2022 году: билеты, как добраться

Вертикальные фотографии передают красоту этого места гораздо лучше

Вообще раньше я все вертикальные фотографии обычно оставлял в черновиках. Но потом, подсмотрев, как другие компонуют их попарно, решил сделать так же:)

Тут мы увидели фотографа с треногой, снимающего текущую воду

Это у него вовсе не палка для селфи, а сложенная тренога :)

Вобщем, вот такое потрясающее место

А по другую сторону раскинулся вот такой маленький городок.

Судя по всему, местные в этом районе живут достаточно неплохо

А дальше мы прямиком поехали назад в Йоханнесбург. Правда «прямиком» — это конечно не совсем верно сказано. Местность здесь такая, что дорога постоянно извивается дикими серпантинами. В городке Саби на одном из спусков нас подловил на превышении скорости черный полисмен. Притащился, потребовал документы —

— А, — говорит, — Эстония! Что-то слишком быстро едем!

Некоторые особо наглые блогеры тут конечно могли бы оспорить факт нарушения, потребовать у полицейского сертификацию радара или еще что-нибудь;) мы же всего лишь пытались упирать на то, что вот 4 тысячи км проехали и ничего, а тут вот в самом конце такая фигня. Но черный коп не мог упустить случая оштрафовать белых туристов. Притащил распечатку правил, показал, какие у них штрафы. Ссылка на отсутствие кэша в локальной валюте не проканала, коп соглашался брать в любой валюте, вобщем так 60 евро и вытянул. Да, настроение под конец путешествия оказалось испорчено.

Наш маршрут в последний день. Река Блайд — Граскоп — Саби — аэропорт Оливер Тамбо

И вот нам опять лететь 10 часов! Погуляв по Duty Free, я взял поллитра «Финляндии» и пошел с ней к кассе.

— О, — удивилась кассирша, — и вы все это выпьете?

(Тут дело в том, что летели мы через Франкфурт, а там на пересадке все жидкости из-за пределов ЕС отбирают)

— Да, — говорю я ей, — лететь-то целых 10 часов.

Тут кассирша посерьезнела —

— Это не для питья на борту! Спрашиваю еще раз — вы все это выпьете до полета?

— Хорошо, -говорю я ей, — я это все выпью еще до полета:)

Кассирша упаковала бутылку в пакет, я заплатил и пошел к выходу. Тут вдруг слышу, что меня зовут. Оборачиваюсь. Кассирша машет мне шляпой, типа вы забыли!

— Нет, — говорю я, — это не моя шляпа! И опять поворачиваюсь к выходу.

Но тут уже народ из очереди начинает кричать —

— It’s a gift! Это подарок!

Оказалось, что купившим поллитра водки в duty free шляпа положена в качестве подарка. Ну что же, приятно:)

Кстати, что-то я давно этой шляпы не видел, надо будет найти:)

А на обратном пути наш А-380 трясло почти полдороги. Несильно, но было ужасно неприятно. Только в районе Чада стало поспокойнее. Так что не верьте, что большой самолет не подвержен турбулентности, еще как подвержен. Ладно хоть система развлечений на этот раз работала нормально, звук не пропадал. Посмотрел комедию про шпионов Reds 2 с Джоном Малковичем. Чушь конечно. Ну и клюквы хватало, как же без нее в фильме про русских:)

Южноафриканское сафари — 2013. День 19. Каньон Блайд — ВИДЕО

А на этом наша экспедиция по шести африканским странам успешно завершилась:)

Все части рассказа про поездку по югу Африки —

Национальный парк Крюгер

24° 2.6364 ′S , 31° 26.4948 ′E
23.95606S, 31.44158E
24°2′38.18″S, 31°26′29.69″E

Читайте также:
Куда поехать отдыхать в октябре без визы россиянам: список стран

17 материалов по 3 объектам, 386 фотографий

  • Карта
  • Заметки 14
  • Фотографии 386

Ссылки от бывалых

Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
Подробнее

  • в Моих лентах

Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
Подробнее

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о Национальном парке Крюгер.

Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

Каньон реки Блайд: Красота – неземная, погода – плохая. 1.

Плавно переходим ко второй части нашей нескончаемой южноафриканской эпопеи :))
Есть некоторая надежда, что и в ней будет не скучно благодаря чудесным ландшафтам и не менее чудесным зверям. Жаль, фото не передают всего этого, в том числе из-за отсутствия солнца.

Вторая часть нашего турне предусматривала вечерний перелет из Кейптауна в Йоханесбург и ночевку там же, вблизи аэропорта. В отель предполагалось добраться на взятой напрокат в аэропорту машине – а сам город, начитавшись отзывов побывавших в нем, мы решили по возможности объехать. В крайнем случае, посетить на обратном пути находящуюся рядом с ним Преторию, если вдруг соскучимся в национальных парках. Чего, конечно же, не произошло ;)

Иными словами, на следующее же утро планировался низкий старт из Йоханесбурга в направлении достопримечательностей. Ради которых, к слову, если не считать Кейптаун, основной турист и едет в эту страну: а именно, национального парка « Крюгер» с окрестностями, и природных красот на подступах к нему, расположеных в провинции Мпумаланга.

Ну что сказать. одно это слово – Мпумаланга –лично у меня вызывает море эмоций. Что-то сродни призывно звучащему из джунглей барабанному бою, перемежающемуся с полночным бормотаньем ручья, хрустом ветки под ногой бредущего на водопой буйвола, приглушеным рычанием леопарда. В переводе с языка зулу, это означает «место, где восходит солнце». Тоже неплохо.

Итак, день первый. Пожалуй, все же начну с первой ночи.
Прибыв в аэропорт города Йобурга (как его любовно называют местные жители) в точности по расписанию, то есть поздно вечером, и получив в прокате компании «Хертц» ключ, мы радостно устремились в подземный гараж за нашим внедорожником. Собственно, на внедорожнике настоял путешествоваший с нами коллега мужа – хоть и молодой, но до мозга костей немец. Чтоб с полным приводом был, подчеркивал он, 4 х 4 – мало ли там что. В принципе, один раз (в последний день) нам это даже пригодилось. Не буду растекаться мыслью по древу: невзирая на полное отсутствие каких-либо инструкций в «бардачке» арендованного авто, равно как и отсутствие помощи со стороны бродившего по гаражу задумчивого аборигена в униформе «Хертц» (оказавшегося, впрочем, всего лишь секьюрити, ничего не смыслящим в автомобилях – в то время как такой же секьюрити конкурирующей фирмы, от нечего делать подошедший к нам, и вовсе принялся с жаром нас уверять, что никакой это не полный привод! :))) – в общем, невзирая на эту легкую полночную встряску, мы достаточно непринужденно, (за полчаса всего;)), в практически темноте подземного гаража разобрались, что к чему, и где пресловутый полный привод включается. После чего и отбыли на ночлег, в гостиницу «Peermont Metcourt». Тем, кто соберется в похожее путешествие, могу ее от души посоветовать – езды от аэропорта минуты три, цены очень божеские – ну, а завтрак просто волшебный, как в пятизвездочном отеле. Что немаловажно, учитывая предстоящий перегон.

На следующее утро, проснувшись и с душой, скажем так, позавтракав, мы двинулись на свидание с животным миром Африки. Но, как было сказано выше, оттправляющимся из Йобурга в национальный парк «Крюгер» не заехать полюбоваться по дороге каньоном реки Блайд и окрестностями, находящимися ровно по пути – преступление. От себя добавлю: лично я такие исключительные по красоте места редко где вообще встречала. В северных отрогах Драконовых Гор (одно название-то, а?! – по преданиям, там раньше и драконы водились) река Блайд прорыла в красноватых песчаниках каньон причудливой формы. Длиной 26 км и глубиной до 800 м. Третий по глубине в мире, после «Гранд Каньона» в США и «Фиш Ривер Каньона» в Намибии, к слову.

Но дело, конечно, не в длине, и не в глубине – дело в том, что когда стоишь на вершине плато, а внизу под тобой причудливой лентой вьется река, огибая останцы, скрываясь и снова появляясь на несколько километров дальше; то сужаясь донельзя, до разливаясь в загадочно мерцающие озера – и так бесконечно много раз, до самого горизонта. это что-то. Это я словами просто отказываюсь описывать – это надо видеть. На некоторых русскоязычных сайтах реку Блайд обзывают «кровавой рекой», по-видимому, для большего эффекта. Как по мне, в добавочном пиаре эта местность нисколько не нуждается.

Другое занятное место по ходу опоясывающего каньон маршрута – так называемые “Three Rondavels”, три круглые, обтекаемые рекой скалы из песчаника с “крышами”, напоминающими по форме «rondavels», то бишь африканские хижины, вокруг которых вьется река Блайд – но их мы, увы, не видели. В принципе, за день реально проехать весь маршрут целиком, если выехать с утра, и немного напрячься. Если же напрягаться не тянет, лучше остановиться на денек-другой в одном из окрестных лоджей. Мы переночевали в Iketla Lodge. С подробностями лоджа и другими пунктами маршрута можно в части 2 ознакомиться, а сейчас милости прошу фотографии смотреть. :)

Каньон реки Блайд в ЮАР: «месторождение солнца»

Каньон реки Блайд в ЮАР уверенно занимает первые позиции в списке известных каньонов мира. Он немного меньше, чем Гранд-Каньон в Америке или Фиш-Ривер-Каньон в Намибии, но по своей красоте может сравняться с ними.

«Солнечная жемчужина» ЮАР

Каньон реки Блайд – уникальный природный памятник, который находится в провинции Мпумаланга. Местное его название звучит как «место, где рождается солнце», и это чудо природы справедливо считать жемчужиной коллекции природных красот Африки.

За миллионы лет река Блайд сумела прорыть в красном песчанике ущелье протяженностью 26 километров и сформировать таким образом северную часть гор, именуемых Драконовыми.

За миллионы лет, размывая горные породы, река «нарисовала» на стенах ущелья замысловатые рельефы и наслоения, а у дна сформировала круглые отверстия, напоминающие сырные дырки.

Самая высокая точка каньона достигает 1944 метров, не оставляя равнодушными даже самых искушенных путешественников. А в том месте, где река выходит из каньона, высота его скал всего 560 метров.

Реки счастья и печали

Там, где встречаются Блайд и Треур, воды течений и водопадов выбили в песчанике интересные цилиндрические ямы, именуемые «промоинами Бурки». Названы они по фамилии золотоискателя Тома Бурка, кто одним из первых предугадал, что каньон реки Блайд – это кладезь золотых месторождений. Изумрудные воды здесь образуют серию темных углублений, которые играют на контрасте с белыми и желтыми скалами.

Свои имена реки обрели во время экспедиции буров, когда в 1844 году часть группы так и не вернулась из разведывательного похода. Остальные участники экспедиции пришли к выводу, что группа погибла от рук местных племен и решили назвать реку, на которой был разбит их лагерь, «Рекой печали». Когда же обе группы наконец встретились на реке Блайд, то она стала «Рекой счастья».

Круглые песчаные скалы, поднимающиеся прямо со дна каньона, имеют огромный диаметр и коническую «крышу». Эта форма делает их крайне похожими на традиционную африканскую хижину — рондавель. Именно поэтому смотровая площадка в этом месте носит название «Три рондавеля».

На юге ландшафта открывается великолепная панорама «Окно Бога». В ясную погоду здесь видны живописные цепочки гор и деревьев, которые простираются до национального заповедника Крюгера. Именно в этом месте главный герой культовой киноленты «Наверное, боги сошли с ума» бушмен Ки пришел к выводу, что здесь и находится «край земли».

Обитатели каньона и знаменитые водопады Блайд

Флора и фауна этого живописного места не менее разнообразна, чем его экосистема. Здесь обитают горные болотные козлы, а поближе к дамбе живут крокодилы и гиппопотамы. На равнине, изобилующей сочной растительностью, пасутся антилопы, зебры и голубые гну. Множество видов диковинных птиц и разнообразие видов обезьян, населяющих каньон Блайд, просто не поддаются перечислению. К тому же, некоторых животных больше нельзя встретить нигде в мире.

В окрестностях этого уникального каньона ЮАР располагается целая плеяда изумительных по своей красоте водопадов, каждый из которых обладает своей интересной историей.

Так, водопад Лиссабон своё наименование, как и одноименная ферма, расположившаяся неподалеку, получил в честь столицы Португалии. Многие названия природных объектов ЮАР связаны с наплывом в эти земли европейских золотоискателей, которые ностальгировали по своим родным местам, называя местные достопримечательности в память о них. Шумные потоки Лиссабона похожи на молочные реки, а в некоторых местах, спадая с 94-метровой высоты, кажутся крыльями ангела.

80-метровый водопад Берлин когда-то был облюбован шахтёрами из Германии, которые и дали ему столь красноречивое наименование. Водные потоки через узкий шлюз ниспадают на скальные площадки, напоминающие ступени огромной лестницы, и наполняют эти природные бассейны. Так что это прекрасное место для семейных купаний и хорошего пикника.

Водопад Мак-Мак получил свое имя от шотландцев. В 1873 году президент ЮАР был удивлен числу шотландских старателей в этих местах, которые носили имя Мак. Водопад состоит из двух параллельных водных потоков, равномерно впадающих в бассейн, который в свою очередь питает небольшую, но довольно бурную речку.

70-метровый водопад Лон Крик впечатляет не менее, чем иные его «собратья». Вода со скал падает в озеро узкой, но плотной струей, похожей на лазерный луч. Величественный 200-метровый водопад Кадиши является вторым в мире по высоте. Он течет через оболочку горных пород, создавая ощущение плачущих скал. Иногда Кадиши называют «плачущее лицо природы». Множество туристических троп и смотровых площадок позволяют насладиться всеми красотами водопадов каньона Блайд с любого ракурса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: