Фото Национального парка Тайрона (113 фото)

Парк Тайрона в Колумбии | 3-дневный поход по священным землям индейцев коги

Национальный парк Тайрона находится на берегу Карибского моря, в 34 км от города Санта Марта. Это великолепные дикие пляжи, окруженные горами и густыми джунглями. В лесу до сих пор живут индейцы коги — потомки древних тайрона.

Предгорья Санта Марты считаются самой высокой прибрежной зоной в мире, и колумбийцы этим фактом очень гордятся. Пик Колон (5775 м) и Симон Боливар (5560 м) вздымаются над землей всего в 50 км от побережья. В чаще леса затаился Затерянный город (Ciudad Perdida), который построили местные племена в 800 г. н.э. Он на 650 лет старше Мачу-Пикчу в Перу!

Парк Тайрона — это лишь часть горной цепи Санта Марта. Он получил статус национального парка в 1969 году и охраняется как государством, так и самими индейцами. Они имеют право закрыть парк на пару недель для обрядов и церемоний, восстановления баланса в экосистеме. Для туристов проложены несколько троп, а до отдаленных уголков парка дойти можно только с проводником. Не потому, что заблудитесь — ревностно охраняющие священный лес коги быстро развернут заблудшего странника.

Маршрут: 3 дня/2 ночи

Маршрут Время КМ, перепад высот Ночевка
Вход Calabazo — Pueblito 3 часа 4 км, 300м подъем В гамаке недалеко от Пуэблито
Pueblito — Playa Brava — Playa Nudista (Boca de Saco) 2 часа + 1,5 часа 3 км (вниз)+3 км(вверх)+3 км (снова вниз). Самая высокая точка — 268 м. В гамаке на нудистском пляже
Playa Nudista — Cabo San Juan — El Zaino 1 час +2,5 1 км+6км+6км(по трассе, есть автобусы) Возвращение в Тагангу

Мы вошли в парк ночью (бесплатно) и спали в лесу в гамаке, прячась от охраны. Входные браслеты нам отдали предыдущие туристы, с которыми мы познакомились в хостеле в Таганге. Несколько раз нас останавливали охранники, но браслеты их убедили. Если поход по ночным джунглям не для вас, по тому же маршруту можно пройти днем, и заночевать на пляже Брава или Сан Хуан — там есть жилье. Рассчитывайте минимум на 5 часов на переход Калабазо-Сан Хуан, и полный день с заходом на пляж Брава.

День 1. Поход по джунглям под покровом ночи

Dream team этой ночной авантюры: я и Эрик (наш последний совместный поход), и испанец Энам, с которым мы жили у индейцев ваорани в парке Ясуни и путешествовали по Амазонке на лодках. Наши пути разошлись в Эквадоре, и вот мы случайно встретились на Карибах. В последний момент присоединился Федерико, знакомый Энама по хостелу.

В парк Тайрона мы пробрались после захода солнца, прячась от индейцев. Мы выбрали самый длинный и сложный маршрут, который проходит через лес. Когда последние коги прокинули пункт сбора дани, мы прошмыгнули на тропу.

По пути нет ни магазинов, ни чистых ручьев — пришлось тащить на плечах по 6 литров воды на человека. Тропические джунгли знамениты удушающей, липкой жарой. Первые три литра мы выпили на четверых буквально в первый час подъема в гору.

Мы шли, но гора все не заканчивалась. Сумерки сгустились — вот-вот лес накроет кромешная тьма. На крутых склонах и обрывах нельзя было ни поставить палатку, ни даже подвесить гамак. Мы продолжили идти наощупь. От налобных фонарей мы отказались сразу — на их свет слетались такие чудовища, перед которым блекнут любые хоррор-фильмы. Жара спала, в нас проснулось второе дыхание.

Где-то среди деревьев пищали щенята и летали тени привидений. Воображение рисовало пауков и змей, обвивающий липкую кожу. В ветвях деревьев отрывалась капля воды, звонко разбиваясь о невидимую гладь озера. Какие странные звуки. На самом деле щенячий писк издавали жабы, тени отбрасывали светлячки размером с кулак, а каплей воды поет удивительная птица оропендола. Тропические звери и птицы развернули перед нами театральное представление.

Наконец подъем закончился, и начался не менее тяжелый глинистый спуск. Разбитая дорога в сезон дождей явно служила руслом какого-нибудь бурного ручья. Ноги тонули в глине, сланцы застревали в ней при каждом шаге. Вся моя обувь истрепалась за полтора года путешествий, и трехдневный поход я прошла в резиновых дешевых сланцах.

Вдруг раздался топот копыт. Мы прижались к краям русла ручья и выключили фонарики. Мимо нас проскакали коги, но последний все же заметил незнакомцев. Он сурово спросил билеты, мы показали наши браслеты, щурясь от яркого света. “Что вы делаете здесь в это время?” — задал он резонный вопрос. “Ночью не жарко. Мы всегда ходим в походы ночью” — выдал Энам. К счастью, они удовлетворились этим ответом.

На обочине дороге нам попалась деревянная площадка — скорее всего, днем здесь торгуют сувенирами или водой. Как только мы повесили гамаки, снова прискакали коги. “Вы кто?” — осветили нас фонарем. “А ты кто?” — парировал Энам. “А я хозяин этой платформы. Платите 50 000 с человека или проваливайте”. Голос Энама сразу изменился: “Ладно, уходим… А может оставишь нас всех за 30?”. Индеец согласился.

Я закуталась в гамак и раскрыла авокадо. Над головой мерцали сотни звезд, а оркестр джунглей продолжал свой грандиозный концерт. Я долго не могла уснуть, пытаясь представить — какое живое существо может так громогласно трещать, вопить или всхлипывать. Из чащи леса раздавались громовые раскаты голодных обезьян-ревунов. Если бы я не слышала их раньше в Эквадоре, я бы подумала, что коги устроили на нас облаву. Забавно, мы убегаем от шума города и ищем тишины в природе — а ведь лес не замолкает ни на секунду. Уже должны были выйти на охоту ягуар и пума. Что это за шорох в кустах? Под эти спутанные мысли я и уснула.

День 2. Кемпинг на нудистком пляже

Мы вышли из нашего укрытия на рассвете. Дикий кемпинг в парке не разрешен, и нам не хотелось снова иметь дело с суровыми коги. Путь до пляжа Брава занял всего два часа.

До многих диких бухт в Тайроне можно добраться только по воде — их окружает густая сеть мангровых болот, до других можно дойти по лесу. Купаться там запрещено из-за сильного подводного течения.

На берегу моря мы позавтракали собранными по пути фруктами: маракуйей, кокосами и папаей. Сварили кофе и растянулись под тенью пальмы, подглядывая одним глазом за обезьянами — эти бездельники могут и кокос на голову скинуть. На пляже не было ни души — все туристы едут на мыс Сан Хуан.

В четыре часа, когда жара начала потихоньку отступать, мы снова вышли в путь. Нам предстояло вернуться до Пуэблито по отвесному холму, и снова спуститься на другой стороне бухты — на безымянном пляже. Дорога заняла больше времени, чем мы предполагали — пришлось снова катиться под откос в темноте. Наконец мы услышали шум прибоя. В лицо ударил соленый воздух океана. Я не видела его, но ощущала каждой клеточкой тела. Ночью раскрываются все чувства.

День 3. Мыс Сан Хуан, Аресифес

Утро началось на берегу океана, с чашкой сваренного на костре кофе. Редко можно почувствовать такую гармонию с миром. Может, и правда коги являются хранителями мирового равновесия? Пока я медитировала на мягкие волны, целующие мне ноги, мимо прошел голый мужик. На нем были только носки до колена и дурацкая панамка. Он пожелал мне доброго утра, лучезарно улыбаясь. Из кустов вышел его друг — не менее голый, и не менее лучезарный. Безымянный пляж оказался нудистским.

Безмятежное утро затянулось до полудня. Маленький пляж Бока де Сако, который неофициально называют нудистским, находится всего в 15 минутах ходьбы от Сан Хуана. Удивительно, но он совершенно пуст.

Мы не спеша вышли в путь. До знаменитого мыса Сан Хуан оставалось всего полчаса ходьбы. Море там спокойное. Это единственный пляж в Тайроне, где разрешено купаться, поэтому на нем всегда много туристов.

До входа в парк около шесть километров. Где-то проложены деревянные настилы, но в основном пришлось пробираться по пересохшим руслам ручьев, перепрыгивать с бревна на бревне посреди глиняной массы и балансировать на валунах. Судя по радостным визгам туристов, радость это доставляло не только мне. Пляжи остались в стороне, дорога проходит по лесу. Есть один пляж La Piscina, где разрешено купаться, остальными можно только любоваться со скалы.

Индейцы коги

Земли Сьерра-Невада-де-Санта-Марта и парка Тайрона были заселены в 1600 г. до н.э. Среди 250 поселений, основанных в то время, было Пуэблито. Там жили 3000 индейцев чайрама. Оно до сих пор обитаемо, хотя от древнейших построек ничего не сохранилось.

В горах сейчас проживают четыре народа: коги, архуако, канкуамо и вива. Всего около 30 000 человек. Кроме парка Тайрона, они расселились на северном склоне гор в долинах Ранчерии, Тапиаса, Анчо, Хереса, Паломино, Сан-Мигеля, Гаравито, Дона Диего и у реки Буритаки.

Индейцы называют горы Сьерра Невада “Бьющимся сердцем мира”. Себя они называют “старшими братьями” и верят, что у них есть мистическая мудрость и понимание, которое превосходит понимание других. Всех посторонних они считают “младшими братьями”.

Коги верят, что мировые катастрофы в мире — это результат неспособности человека поддерживать мир в гармонии. Духовных лидеров коги называют “Мамо”. В 18 лет избранных юношей забирают высоко в горы, где они учатся медитациям. Они поддерживают баланс во вселенной путем подношений священным местам — возвращают земле то, что из нее извлечено. Для этих священных церемоний они закрывают парк Тайрона для туристов на целый месяц. Даты закрытия парка также связаны с периодами размножения животных, восстановления земли и трав.

Туристов тут терпят, но не жалуют. “Въезд не индейцев запрещен” — предупреждает знак в деревне Arhuaco. Фотографировать себя не разрешают. Это одно из самых закрытых сообществ индейцев. Они редко дают интервью, не встречаются с журналистами. В цивилизованный мир лидеры коги выбираются редко — чтобы встать на защиту уникальных природных зон, или чтобы рассказать о губительном воздействии человека на природу. Защищают они не только колумбийские земли. В 2011 году старейшины приезжали на Алтай, и провели священную церемонию на плоскогорье Укок.

Коги носят длинные рубахи из грубого хлопка, которые подвязывают веревкой, и широкие штаны. На боку у них сумка из сизаля или рюкзак. Одежду ткут мужчины, а женщины плетут сумки. Чаще всего они ходят босиком — так лучше энергетический контакт с землей. Женское платье похоже на тунику: они оборачиваются длинной тканью, оставляя одно плечо открытым. Мужчины сохраняют длинные волосы.

Автор фото: Вадим Рябиков

Листья коки играют важную роль как в повседневной жизни, так и в церемониях. Их жуют, чтобы получить легкий стимулирующий эффект — обычная традиция для жителей высокогорий. Кока помогает справиться с горной болезнью и усталостью. Эффект будет сильнее, если смазать десны порошком из ракушек — он содержит много щелочи, и активизирует эффект от коки. Порошок носят в выдолбленных тыквах попоро и наносят длинной палочкой. Эти предметы использовали еще древние индейцы — их можно увидеть в музеях. Ничего не изменилось.

Коку выращивали на склонах Сьерра Невады не только индейцы. Эта территория была занята военизированными формированиями, которые изготавливали тут знаменитый колумбийский порошок на экспорт. Еще лет 5-10 назад тут велась гражданская война между наркокартелями и колумбийской армией. Сейчас все утихло.

Практическая информация

В парк можно зайти с двух сторон. Самый популярный вход — El Zaino, откуда тропа ведет к мысу Сан Хуан. От автобусной остановки до первого пляжа Cañaveral 1 час ходьбы по трассе, можно доехать на мототакси или маршрутке за 3000 песо (1$). До Сан Хуана еще 1,5 часа по тропинкам в лесу.

В этой части парка оборудованы кемпинги и бунгало для туристов, есть инфраструктура. Там очень людно — многие приезжают на один день, и не углубляются дальше в джунгли. В бухте около мыса можно купаться.

Палаточный городок на Cabo San Juan

Второй вход Calabazo находится ближе к Санта Марте. В отличии от Заино, здесь нет очередей из туристов, только маленький придорожный магазин. Чтобы добраться до побережья, вам придется преодолеть высокий холм, на вершине которого расположилась деревня коги Pueblito Chairama. От Калабазо до мыса Сан Хуан можно дойти за 5 часов (при хорошей физической подготовке). Отелей, ресторанов и магазинов по пути нет.

Вход в национальный парк стоит 61 000 песо (декабрь 2018). Внимание: с февраля 2019 коги обсуждают закрытие Пуэблито. Туристов туда не пускали — индейцы не хотят видеть посторонних около своих домов. Запрет то снимают, то снова вводят. Туристическая тропа открыта.

Сезон дождей: с мая по июнь, и с сентября по ноябрь. На мысе Сан Хуан, впринципе, можно побывать, а вот продолжительные прогулки и кемпинг лучше отложить до лучших времен. Глинистая почва превращается в сплошную кашу, а тропические дожди напоминают всемирный потоп.

Кроме того, каждый год парк закрывают на несколько месяцев. В это время индейцы проводят священные ритуалы очищения духа парка, восстановления экологического равновесия и медитаций. Даты проведения таких церемоний меняются. В 2020 году парк Тайрона будет закрыт трижды:

  • С 1 по 29 февраля время Kugkui shikasa
  • С 1 по 15 июня время Saka juso
  • С 19 октября по 2 ноября время Nabbatashi

Национальный парк Тайрона, Колумбия

В прошлой статье я вам рассказывала, что наконец добралась до Карибского побережья Колумбии и ненадолго остановилась в курортном городке Санта-Марта. Отсюда очень удобно отправиться на один или несколько дней в райское местечко под названием — Национальный парк Тайрона.

Карта национального парка Тайрона

Как добраться

Самый популярный способ доехать до Тайроны из Санта-Марты, это автобусом.

Остановка находится у «Меркадо публико» (городской рынок). Отметка на maps me:

отметка на карте автобуса до Тайроны

Если вы хотите вернуться в тот же день, то лучше выезжать пораньше, часов в 7 утра.
В пути около одного часа.
Стоимость билета на автобус в одну сторону — 2 доллара.

Часы работы касс парка: с 8 до 17, ежедневно

Стоимость входа в Национальный парк Тайрона:

Стоимость билета на взрослого человека — 18 долларов.

Моя поездка в парк

Одним прекрасным летним утром ( а лето на Карибском побережье круглый год) я проснулась аж в 6 утра. Позавтракала, вышла из своего хостела на еще спокойную улицу и поймала автобус до Меркадо публико.

У рынка стояли зазывалы и громко голосили «Тайрона, Тайрона…». Автобус уже на половину был заполнен туристами. В основной массе это были европейцы. Заняв свободное место, я принялась ждать отправки. 15 минут и мы тронулись.

Наше транспортное средство было забито под завязку, хотя и будний день. Говорят, что в субботу и воскресенье в парк лучше не соваться, колумбийцы очень любят проводить там выходные целыми семьями. Тоже касается праздничных дней.

И вот наконец вход в парк, почти весь автобус высыпал на улицу. У касс уже толпились туристы, ждали открытия. Пришлось прождать около час, когда наконец я получила из рук кассира заветный браслетик на руку.

Немного о парке

Это идеальное место для отдыха и исследований. Кусочек природы нетронутый цивилизацией. Десятки километров тропических лесов

протянулись вдоль береговой линии, покрытой белоснежными пляжами.

пляж La Piscina

Самая высокая точка парка на высоте 975 метров над уровнем моря, отсюда открывается прекрасный вид.

Если вы приехали в Национальный парк Тайрона на несколько дней вам обязательно стоит посетить развалины древнего индейского города — Пуэблито (Pueblito).

В фауне парка зафиксировано около 300 видов птиц и 108 видов млекопитающих, 31 вид пресмыкающихся, 15 видов земноводных, 202 вида губок, 110 видов кораллов, 471 вид ракообразных, 96 видов кольчатых червей, 700 видов моллюсков и 401 вид морских и речных рыб. Во флоре отмечено более 350 видов водорослей и 770 видов растений. (информации из Википедии)

Продолжение….

Трек по джунглям к побережью начинается через пару километров от здания касс. Если вы очень спортивный человек, вас не пугает жара и вам не жалко вашего драгоценного времени, то можете это расстояние преодолеть ногами. Но бодрых пешеходов находятся единицы, подавляющее большинство садится на коллективо (маршрутку). Ее стоимость 1 доллар.

И наконец приключения через тропически леса начинаются. Сначала все идут по аккуратным деревянным мостикам,

наконец ноги ступают на земляную поверхность и тропинка начинает петлять среди непролазных джунглей, то поднимаясь на пригорки вверх, то резко срываясь вниз. Иногда на пути встречаются препятствия в виде булыжников.

Дорогу то и дело перебегают шустрые ящерки, иногда это на столько неожиданно, что невольно испуганно замираешь. А вдруг змея? А я их смертельно боюсь.

Весь путь вас сопровождает пение многочисленных и разнообразных пернатых.

Первый пляж

Примерно час пешкодралом и наконец показался первый пляж Тайроны — Аресифе (Arrecifes).

На подходе к пляжу стоят предупреждающие таблички, что купание запрещено. Я об это читала, еще до поездки в Тайрону, что вроде как присутствуют какие то опасные подводные течения.

Только плевать все хотели и я в том числе на предупреждения. Жара смертная! Если не плавать, но окунуться в прохладу нужно точно! Иначе не дойду.

Еще на подходе к Аресифе начали попадаться кемпинги, где вы можете поставить свою палатку или арендовать ее у хозяев. Все места для кемпинга платные.

Есть и бунгало. Все не дешево по колумбийским меркам. И уже можно перекусить в первом кафе.

Но я же бекпекер, у меня все ссобой, и еда и вода.
На протяжении всего пути встречаются индейцы с мачете, они расположились среди пальм и предлагают вам за символическую сумму кокосовое молоко.

Второй пляж

И снова в путь, дорога теперь песчаная, более широкая и утоптанная. И уже не так душно, море совсем рядом и от него веет прохладой.


Около полу часа пути и я на новом пляже — La Piscina (бассейн с исп.).

Это бухта, по периметру защищённая коралловым рифом, благодаря природной стене вода здесь спокойная и ты себя действительно ощущаешь как в бассейне.

пляж La Piscina

Естественно я тут зависла ненадолго. Вдоволь накупалась и немного повалялась на белоснежном пляже. Людей не сильно много и на самом деле можно уже дальше и не идти. Только если вашей целью не является основной, самый раскрученный пляж — Кабо Сан Хуан.

Третий пляж

Еще минут 20 минут пешком

и вы выйдите на новый и самый популярный пляж.

пляж Кабо Сан Хуан

Честно признаюсь, я так и не поняла, почему все стремятся попасть именно на сюда. Ну да, красиво. Так и на других пляжах не хуже. Зато на Сан Хуане народу, как на многих популярных российских курортах.

Даже полотенце некуда кинуть, чтобы позагорать. Шум, музыка орет, через тебя постоянно кто то переступает. Жесть!

Рядом с пляжем есть большой кемпинг.
Я для вас поинтересовалась ценами:

Со своей палаткой место на одного человека стоит — 6 долларов
Место с арендованной палаткой за одного человека стоит — 12 долларов

Вот как это выглядит:

Кемпинг на пляже Сан Хуан

Здесь есть бар и кафе, а так же обзорная площадка с гамаками и ящики для хранения ценных вещей (все платно).

Кстати, если у вас много вещей, то у входа в парк можно арендовать мула.
А если вам тяжело идти пешком, то можно арендовать лошадь.

Четвертый пляж

А сейчас я вам расскажу о секретном пляже.

Пройдя вдоль всего пляжа Кабо Сан Хуан, перед вами окажется узкая тропинка через тропические заросли, на самом деле там метров 200-300 нужно пройти. Просто сквозь гущу этого не видно.

И перед вами предстанет длииииная, широкая полоса белоснежного, БЕЗЛЮДНОГО. пляжа.

По правде говоря, для меня является очень странным, почему здесь нет людей. Запрещающих табличек нигде нет. Стадное чувство? Пришли на Сан Хуан — цель достигнута? Или может потому что здесь глубоко? Ведь на популярном пляже мелководье.

Вот тут то я и расположилась. Ляпота. Ни одного человека!

Вода голубая и кристально чистая. Море теплое и ласковое. Чистый песок, крабики бегают. 3 часа здесь провела и пора двигаться в обратный путь. Пожалела конечно, что не взяла с собой палатку. Провести тут ночь было бы здорово!

Дорога домой

На самом деле не очень приятно возвращаться через джунгли по темноте. По этой причине мне пришлось в 15 30 уже сорваться и быстрым шагом идти в обратном направлении.

На удивление дорога вдоль пляжей была быстрой. Я даже еще раз искупнулась на Аресифе и таким образом попрощалась с Тайроной.

И снова путь через джунгли. Я прибавила шаг, уже начало темнеть. Передо мной показалась семья колумбийцев. Они очень громко разговаривали, что очень свойственно латиноамериканцам. А мне хотелось слушать звуки природы. Решила их обогнать.

Когда семья была уже позади, раздался громкий и очень странный звук

Я остановилась. Колумбийцы тоже. Звук раздался снова.

Стою и не знаю, что делать. Кто это? Тигр? Ягуар?

Судорожно пытаюсь вспомнить инструкцию, что читала в одном из национальных парков Аргентины, как себя вести в случае встречи с ягуаром.

Оборачиваюсь, смотрю на семью. Те тоже замерли как вкопанные. Начинаю пятиться к ним. Те стоят и нервно хихикают.

А звук раздался снова….

На наше счастье мимо проскакал индеец на лошади. Мы его остановили и спросили, что это за зверь. Оказалось, это всего лишь обезьяна (наверное какая-то крупная) и причем далеко находившаяся.

Мы сразу осмелели и бодрой походкой пошагали дальше.

У входа уже стоял автобус. Повезло! Ждать не придется.

Друзья! Национальный парк Тайрона — это колумбийские Мальдивы! Шикарнейшее и красивейшее место. Запасайтесь провизией, берите палатки и отправляйтесь туда сразу дня на 2-3.

А если кошелек позволяет, то забронируйте бунгало. Еды и питья там предостаточно в барах, кафе и ресторанах.

Небольшое видео с моей поездки:

Тайрона Национальный Парк

11° 17.2945 ′N , 75° 50.9009 ′W
11.28824N, 74.15165W
11°17′17.67″N, 75°50′54.06″W

1 материал, 37 фотографий

  • Карта
  • Заметки 1
  • Фотографии 37

Ссылки от бывалых

Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
Подробнее

  • в Моих лентах

Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
Подробнее

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о городе Тайрона Национальный Парк.

Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

В джунглях Тайрона

Материал понравился:

Не обнаружив очевидных следов древних индейских цивилизаций в горах Сьерра-Невада-эль-Кокуй, я отправилась на север, в Санта Марту, на родину загадочных и легендарных тайрона.
Может там, в дебрях труднопроходимых джунглей удастся убедиться в том, что никакой это не миф, а реальность, которой много веков.

После заморозков по утрам и вечернего всепроникающего холода с окутанных снегами гор, Санта Марта встретила меня нестерпимой жарой, возбуждая острое желание сразу броситься в воду.

В Карибском море

Галерея мускулистых полуобнаженных мужчин и не менее мужественных женщин с индейскими чертами на лицах протянулась вдоль набережной, заметно оживляя её. Не будь их, вряд ли можно было отличить набережную Санта Марты от сотен подобных в других прибрежных городках…

Небольшой экскурс в историю

Термином «тайрона» испанские хроники 16 века обозначали коренные племена местных индейцев, населявшие предгорья Сьерра-Невада-де-Санта-Марта у побережья Карибского моря. Под этим именем они и вошли в историю. С этими индейцами у конкистадоров, нагрянувших сюда в 1525 году в поисках страны Эльдорадо, сразу не заладилась дружба. Да и как она могла заладиться, если в обжитой дом врываются непрошенные, вооруженные до зубов гости, не отличающиеся вежливостью, чистотой помыслов и добрым нравом. Вряд ли кто обрадуется такому неприкрыто грубому нашествию.

Вот и индейцы Сьерра Невады им не обрадовались, не желая превращаться в рабов. Они встретили пришельцев с подобающим ситуации гостеприимством – обильным угощением из тысяч ощетинившихся копий, отравленных стрел и ловушек с острыми шипами. Да разве могло первобытное «вооружение» индейцев соперничать с передовым для своего времени оружием испанцев? Преимущество было явно на стороне последних. Этому преимуществу индейцы могли противопоставить лишь отчаянно ожесточенное сопротивление на протяжении более ста лет, оно в конечном итоге их и сгубило.

Считается, что испанцы так и не смогли поработить этот гордый народ. Встав перед выбором умереть свободными или жить в неволе, индейцы предпочли смерть.

В отличие от имевших армию инков индейцы “тайрона” действовали методами «партизанской» войны, совершая набеги в оплоты ненавистных им испанцев. 7 раз они сжигали Санта Марту, нападали на священников и церкви, считая их главным вселенским злом. И были у них к тому веские основания. Хлынувшие в Южную Америку католические проповедники и миссионеры, особо не вникая в традиции и культуру “тайрона” и превратно истолковывая, приняли мужчин за приверженцев нетрадиционных отношений. Для индейцев наступили поистине черные дни…

Но сопротивляться они не перестали. Из испанских хроник известно о крупном восстании “тайрона” в 1599 году, закончившимся поражением, казнью индейских вождей и сожжением тайронских поселений. Выжившие в этой бойне ушли в горы, заросшие джунглями, куда испанцы сунуть нос уже не решались. Кому же хочется погибнуть от стрел, да к тому же отравленных. Уже в 17 веке об индейцах забыли, и они постепенно превратились в легенду.

Легенда Санта Марты — индейцы тайрона. Каждый день они напоминают жителям города, кто тут был хозяин.

Многие из этих находок впоследствии пополнили музеи Боготы и Санта Марты, некоторые оказались за рубежом, уплыв даже в Лувр. Не удивительно, что испанский археолог Перес де Баррас в своём четырехтомном труде отнёс золотые изделия, сделанные в доиспанскую эпоху индейцами Колумбии, к произведениям искусства «общечеловеческой значимости». Это очень похоже на то, что испанцы изымали у инков.

Такие изделия, восхищающие и поражающие своей утонченностью, могли выполнить только мастера с высоким эстетическим вкусом

Так что интерес испанцев к тайрона был не случаен, как, впрочем, и к другим индейским племенам и народам покоренной ими Южной Америки. У индейцев было то, до чего конкистадоры были так охочи. А судя по описаниям, индейцы буквально были обвешаны золотом с головы до ног:

«Они украшают себя драгоценностями из золота. Мужчины носят серьги из золота в ушах, и носовые вставки, которые вставляются в середину хрящика, прокалывая его. Подвешивают туда большие медальоны в форме дисков или полумесяца; на грудь и тело надевают ожерелья из золотых бусин, раковин и зеленого камня. …Женщины носят браслеты из золота, а на ногах, выше лодыжки, браслеты из золотых и костяных бусин….», — писал испанский хронист Педро де Агуадо в 1581 году об украшениях индейцев.

В джунглях он нашел целые города! Конечно, это были селения не тех масштабов и форм, к чему мы привыкли сегодня. Но найденные им в местности под названием Пуэблито круглые основания для домов и предметы, выложенные каменными плитами лестницы и мостовые не оставляли сомнений – здесь когда-то кипела бурная жизнь. Давайте тоже отправимся в Пуэблито…

Парк Тайрона

Эти земли, где проживали легендарные индейцы культуры “тайрона”, преобразованы в национальный парк, названный точно также – Тайрона. Сейчас он ожидает своей очереди, чтобы быть включенным в список природных объектов ЮНЕСКО.

Туда я и направилась в один из дней. Компанию мне составила молодая австрийка Мелани, с которой познакомилась накануне на кофейной фабрике. Добраться до парка из Санта Марта очень просто: каждый автобус, снабженный надписью «Тайрона-Гуачака-Паломино» (Tayrona-Guachaca-Palomino) непременно остановится на шоссе в селении Эль Заино (El Zaino), где находится официальный вход в парк (стоимость билета – 38.000 песо или 17 долларов).

Путешествия наедине с мечтой

Самостоятельные путешествия по всему миру

Колумбия: Трехдневный треккинг в национальном парке Тайрона

Самую жаркую часть дня в Санта-Марте я провела в огромном кондиционированном супермаркете, закупаясь «едой» на 3 дня своего нахождения в национальном парке Тайрона.

Поскольку в Тайроне поесть по местным меркам стоит дорого и ничем супер потрясающим за это дорого не накормят (пасту за 10 долларов я едой не считаю), я решила принести «еду» с собой, закупив на 20 баксов по три банки консервированных овощей/фасоли, тунца в разных вариантах и сосисок на завтрак, а также хлебцев, печенья, колумбийских сладостей под названием Bocadillo, сделанной из гуавы, и 5 литров воды. Запихнув весь этот провиант, а также спальник, купальник, закупленные на рынке маску с трубкой и крема от солнца/комаров, на следующее утро я выдвинулась в путь.

Тайрона – самый популярный национальный парк в Колумбии и наряду с Картахеной самое посещаемое иностранцами место на Карибском побережье Колумбии. Честно говоря, я так и не поняла, почему? Да, по меркам Колумбии, где хороший пляж со спокойным морем днем с огнем не сыщешь, пара пляжей была действительно красивой. Да, в Тайроне есть лес с обезьянами и птицами, но такой же (или даже лучше) лес есть в горах рядом с Паломино совершенно бесплатно.

В Тайроне, как во многих местах в Колумбии, меня поразило отсутствие нормального жилья для туристов: в наличии либо неудобные для длительного сна гамаки, либо стоящие вплотную друг к другу палатки, либо бунгало за какой-то нереальный ценник типа 100 баксов за ночь. О ценах на еду я уже упоминала. В Тайроне мне вспомнился прекрасный национальный парк Бако на малазийской части Борнео, где было не только дешевое жилье, но и чудесная дешевая столовая, которая, думаю, при этом отлично зарабатывала на обороте, ибо в ней ели абсолютно все посетители национального парка, и никому в голову не приходило притащить в Бако свою еду.

На входе в национальный парк доблестный работник отбирал у всех посетителей пластиковые пакеты, в которых те несли бутылки с водой или фрукты. Только те пакеты, которые были на виду. Мне тоже пришлось отдать свой и нести бананы в руках. Я не против, чтобы всем посетителям напомнили, что сорить в национальном парке не нужно. Но бредовость ситуации была в том, что у каждого в рюкзаке были еще десятки пакетов, которые, разумеется, никто не отбирал. Лучше бы они мусорные баки поставили!

Потом всех обилетили, надев каждому на руку неснимаемый бумажный браслет, так что все посетители национального парка Тайрона выглядели как постояльцы оллинклюзивных курортов. За дополнительные 30 рублей народ погрузился в автобус и доехал до конца асфальтовой дороги и начала троп.

Решив, что пойти в тут сторону, куда мне нужно, я всегда успею, я пошла в противоположную. В итоге за час прогулялась по безлюдным тропам, спугнув пару маленьких змеек, и посмотрела с двух смотровых площадок, расположенных на высоких прибрежных скалистых холмах, на окрестные пляжи и некупабельное море. На почти всех пляжах Тайроны, кроме двух-трех, купаться очень опасно, и перед ними стоят таблички на разных языках мира, говорящие, что здесь уже утонуло больше 100 человек и призывающие не становиться частью этой печальной статистики.

Потом я дошла через разбитую лошадиными копытами и местами покрытую навозом тропу до пляжа Arrecifes, который выбрала для ночевок из-за намного меньшего количества народу, чем на популярном пляже Cabo de San Juan. Вдоль длинного пляжа были расположены несколько убогих на вид кемпингов и один аккуратный резорт с разноцветными палатками, разбитыми под кокосовыми пальмами.

Я остановилась в рекомендованном Оной кемпинге в одном из гамаков под круглой крышей. Место оказалось вполне ничего, ибо кроме меня в первую ночь было еще двое гамакожителей, а на следующую ночь кроме меня был только еще один француз. Это на штук 20 гамаков. И из моего гамака даже был прекрасный вид на море.

К гамаку прилагалась москитная сетка, а вещи можно было оставить в запираемой комнатке. Правда, в первую ночь, начавшуюся теплым вечером, дул очень холодный ветер, а мой спальник был заперт в комнате, зато во вторую ночь я подготовилась и загрузилась в спальник, но ветра не было, а были комары, от которых не было спасения даже под москитной сеткой, а репеллент был заперт. «Мама сказала, что деньги в бидоне»

Между кемпингами и пляжем расположено несколько крохотных озер, в которых живут кайманы, которых сложно увидеть. И множество водных птиц, которые всегда в наличии. А еще каждый день на пляж приходят индейцы коги, но тут они какие-то другие, туристические, сами подходят к иностранцам и что-то спрашивают/предлагают. Мой сосед француз сказал, что фотографируются они тут за деньги.

1.5 дня я провела на соседних купабельных пляжах, расположенных в бухтах, окруженных гигантскими камнями и скалами, гасящими волны. Водичка была прозрачной и приятной для купания. Правда, маска с трубкой простаивали, ибо видимость под водой была так себе, да и смотреть было особо не на что – лишь несколько видов рыб.

В Тайроне я встретила русских: 5 человек жили в палатках в моем кемпинге, а еще одна пара жила в палатке в Cabo de San Juan. Они прилетели в Колумбию на две недели, чтобы провести по 3 дня в Боготе и Картахене, а еще неделю в Тайроне. Не знаю, я бы вообще не поехала в Колумбию отдыхать на море, ибо пляжи и море здесь так себе, а с учетом отсутствия нормальной инфраструктуры, отдыхом такой «отдых» назвать сложно. Да и лететь в такую даль, чтобы неделю жить в палатке на переполненном пляже?

На третий день я совершенно без сожаления покинула Тайрону, стартовав в 6.30 утра, пока 99% туристов еще мирно спали в своих палатках и гамаках.

День выдался пасмурным, так что я не стала на прощание заныривать в море, а сразу пошла в горы, пройдя для начала насквозь через кемпинг в Cabo de San Juan, где под длинной крышей в полуметре друг от друга висели десятки гамаков, заполненных телами спящих «отдыхающих». Гамаков, которые при этом еще и стоят на 5 долларов дороже, чем в Arrecifes. Ужас!

Чтобы не ходить дважды одним и тем же маршрутом, я решила выйти из национального парка через горную тропу, проходящую сквозь небольшую археологическую зону Pueblito – остатки древнего поселения местных индейцев, маленький аналог популярного Ciudad Perdida. Тропа большую часть времени шла по как бы выложенной из огромных камней «лестнице», что было очень необычно. Пару раз приходилось взбираться на огромные валуны, и в одном месте я впала в ступор, не зная, как залезть на следующий валун, благо на встречу мне шла пожилая пара туристов, ранних пташек, уже спускающихся обратно из Pueblito, и мужчина любезно протянул мне палку помощи.

Ранний старт был хорошим решением – было не так жарко, как днем, хотя благодаря влажности все равно идешь в насквозь мокрой одежде. Зато я увидела 2 стаи двух разных видов обезьян, одни из которых были совсем маленькие, пожалуй, самые маленькие после долгопятов (тарсиеров), которых я видела на севере Сулавеси в Индонезии. А потом я услышала страшный рев леопарда – к счастью, я знала, что так грозно орут обезьяны-ревуны (howler monkey), а то от таких звуков, находясь одной в лесу, можно, простите, и обоср…ся.

Пуэблито ничем меня не поразил – там были несколько выложенных из камней оснований домов и древние каменные лестницы. И еще несколько индейцев коги, расчищавших землю от зарослей, да пару женщин коги, разложивших на тропе свои поделки, продаваемые в качестве сувениров. Девочка коги любезно указала мне дальнейший путь, и я продолжила топать наверх.

До Пуэблито от Cabo de San Juan я дошла за обещанные национальным парком 1.5 часа. А от Пуэблито до трассы – за еще 2 часа. Практические все время тропа шла в гору, но налегке, съев в кемпинге на завтрак последнюю банку консервов и допивая по пути оставшуюся воду, мне было все равно, идти вниз или вверх. Вторая часть пути была местами не такой очевидной, как первая, но после Пуэблито мне начал встречаться поток туристов, которые заходили через Calabazo, где я собиралась выйти. К тому же на протяжении всего пути периодически попадаются указатели на Pueblito и обозначение в % пройденного пути. Все-таки не совсем зря иностранцы платят по 20 баксов за вход.

Выйдя на трассу, я вернулась на автобусе в Санта-Марту, где остаток дня отъедалась нормальной едой и фруктами.

Санта-Марта и парк Тайрона в Колумбии

Hola amigos y amigas!

В этой статье речь пойдёт о прибрежном городке, куда каждый год стремятся туристы со всего мира. Санта-Марта в Колумбии — это не просто морской порт, это и отправной пункт для вашего знакомства со страной.

Белые пляжи, музеи с древностями, экскурсии и природные заповедники в шаговой доступности — все это вы можете с легкостью увидеть, побывав в Санта-Марте. Но, давайте обо всем по порядку.

  1. Билеты
  2. Транспорт
  3. Где жить
  4. Что посмотреть
  5. Колониальный центр
  6. Музей золота
  7. Собор Санта-Марты
  8. Сан Педро Алехандрино
  9. Пляжи
  10. Родадеро
  11. Белый пляж
  12. Тортуга
  13. Национальный парк Тайрона
  14. Заключение

Билеты

Санта-Марта — это довольно крупный город, куда летают международные рейсы. Поэтому, если вы планируете побывать на море и думаете в какой город лучше всего прилететь, Санта-Марта будет одним из главных вариантов.

По прилёте вы будете очарованы местным пейзажем, так как аэропорт стоит непосредственно у моря. И этот вид уже настраивает на отдых.

Аэропорт Симон Боливар

Из аэропорта можно добраться до центра города за 30 мин. на мини автобусе как на фото выше или на такси.

Стоимость автобуса около 50 руб. Дёшево и сердито, вы доберетесь до центра города Родадеро медленнее, чем на такси. Стоит учитывать, что автобусы всегда сильно набиваются, и с чемоданом вы будете себя чувствовать не комфортно. Платить за проезд нужно на входе водителю.

Таксисты сразу видят туристов и берут в 10 раз больше, поэтому тут все зависит от вашего знания языка. Для местных такси до города обойдется в 200 руб.

О том, как выучить испанский в короткие сроки я писала здесь.

Конечно, лучше всего планировать путешествие в Колумбию заранее. Так как дешевым оно вряд ли получится. Средняя стоимость билета из Москвы в Боготу 70000 руб. туда-обратно.

Но, что говорить, когда речь заходит о дешёвых билетах, то нужно следить за распродажами и скидками, которых также бывает немало. Так можно сэкономить на перелётах и прибавить несколько дней к отдыху на райских пляжах.

Внутри страны рейсы из Боготы в Санта-Марту, например, осуществляют несколько компаний. Самая распространенная — это национальная авиакомпания Viva Colombia.

Покупая билеты на их официальном сайте, вы покупаете самые дешевые билеты из всех возможных.

Билет Богота — Санта-Марта вам примерно обойдется в 35 USD. В то время как Latam и Avianca продают билеты начиная от 50 USD. Полет составит около 1,5 часа.

Но хочу отметить, что Viva Colombia — лоукост, а значит в стоимость билета не включен багаж, вы можете взять с собой только ручную кладь.

Транспорт

Если же вы планируете путешествие по Колумбии и не хотите останавливаться лишь в одном городе, то стоит тщательно спланировать маршрут. Так, находясь на побережье Карибского моря, можно ни в чем себе не отказывать и проехать основные курортные города и не только.

Общественный транспорт курсирует от Санта-Марты до Баранкильи (2 часа), а от туда можно доехать и до Картахены (еще 2 часа). Можно также взять на прокат машину.

Самые известные города Колумбии всегда имеют сообщение между собой. Поэтому у вас без труда получится спланировать маршрут.

Вообще в Колумбии довольно хорошо развит общественный транспорт. Поэтому, если нет авиа сообщения, то вы всегда можете добраться на автобусе.

Главное — не покупайте самый дешевый билет на автобус, заплатите на 300 руб. больше и получите комфортную поездку с удобными креслами, wi-fi, личным телевизором и чистым туалетом. Актуально, особенно, если дорога длиться 8 часов, согласны?

Да, путешествуя по стране, будьте готовы к долгим переездам.

Горы, серпантиновые дороги, перепады высот, изменение климата — это может значительно осложнить путешествие, если у вас есть горная болезнь. Подготовьте аптечку заранее или купите леденцов -тоже помогает.

В Санта-Марте проще всего брать такси. Город небольшой, поэтому стоимость поездок не будет слишком высокой. А в автобусах можно легко запутаться.

Также в городе особенно актуально мото такси.

Вечные дискуссии на улицах

Вот представьте, идете вы по улице, и вам без остановки сигналят. Такой способ найти себе пассажира и немного заработать, подкинув его до дома.

Это очень раздражало, так как идти по улице спокойно просто не возможно. Очень многие промышляют таким образом. Хотя не сказать, что туристы пользуются этим транспортом. И я их понимаю.

Где жить

К выбору жилья стоит подойти очень ответственно. Не стоит с ни с того, ни с сего бронировать первый попавшийся отель со скидкой. Район, где располагается отель, важнее самого отеля. Поэтому, я отметила самые туристические и безопасные места, в которых будет спокойнее жить.

Мы жили в Таганге. Как видите, этот район находится как бы за пределами города. Но добраться до центра Санта-Марты не составит абсолютно никакого труда. 10 мин. на автобусе или такси и вы на месте.

Когда я выбирала где жить, я смотрела на достопримечательности по близости. Рядом с районом Таганга есть несколько прекрасных пляжей — лучших в округе, что повлияло на выбор этого места.

Что посмотреть

Раз вы приехали в Санта-Марту, вам конечно хочется побывать на пляже, увидеть и насладиться Карибским морем, и возможно, немного осмотреть город. Для того, чтобы посмотреть город, особо много времени не нужно. Два-три дня на это хватит вполне.

Набережная Санта-Марты

Колониальный центр

Исторический центр привлекает своей колониальной атмосферой, здесь сконцентрированы музеи города и основные достопримечательности. В центре вы также ощутите ритм города, здесь собраны все лучшие бары и рестораны.Особенно хочется отметить туристические улицы Callejon de la Aduana и Calle de Cuartel, где кипит жизнь.

Музей золота

Музей золота, где собраны различные артефакты, украшения, маски и предметы быта также может быть интересен. Вход в музей бесплатный. Само здание музея не менее интересно, чем экспонаты.

Колониальный стиль и деревянными балконами и внутренними двориками выглядят очень привлекательно. В знойный день, здесь можно спрятаться от жары и провести время с пользой.

Музей золота изнутри

Найти себе хостел в центре Санта-Марты также не составит труда. Цены начинаются от 10 USD за самое простое размещение. За 100 USD за ночь можно поселиться в лучшем отеле со всеми удобствами и лучшим сервисом и элементами колониальной архитектуры.

Так или иначе, цент города и музеи можно посмотреть за день-два, а вот хороший пляж по близости — это навес золота.

Собор Санта-Марты

Catedral de Santa Marta пропустить не возможно. Все экскурсии включают в себя его посещение. внутри храма находится захоронение основателя города — Родриго де Бастидас. Вход бесплатный. В 7, 12, 18 можно попасть на службу.

Сан Педро Алехандрино

San Pedro Alejandrino — самый крупный парк города, где стоит дом-музей, где жил и умер Симон Боливар.

Статуя выполнена из каррарского мрамора

Парк закрывается довольно рано в 16:30, поэтому посещать его лучше всего с утра. Входной билет для иностранного туриста составит 7USD.

Площадь с флагами разных стран

Пляжи

В Санта-Марте главный пляж El Rodadero — это сборище продавцов, которые постоянно предлагают что-то купить. поэтому расслабиться там не получится. Мы провели там несколько дней, на большее нас не хватило.

Родадеро

Родадеро мне больше понравился вечером на закате, когда можно увидеть ночные выступления уличных артистов и найти уютное местечко для ужина. Но для пляжного лучше поискать более уединенные места.

Пляж Родадеро

Белый пляж

Playa Blanca или белый пляж находится неподалёку от Таганги. 3 USD туда обратно и вы проведете целый день на прекрасном белом пляже, где вам не будут докучать продавцы. Попасть на этот пляж можно только на лодке, но оно того стоит, поверьте.

Белый пляж

По дороге туристам предлагают посетить аквариум. Здесь можно поплавать с дельфинами или посмотреть шоу с рыбками. Стоимость составит 10 USD.

Шоу с дельфинами

Желающие могут сойти на этой остановке, а тех, кто останется в лодке отвезут на белый пляж. Здесь вам придётся заплатить за тент, потому что с естественной тенью здесь проблемы.

Если вы хотите взять экскурсию, то покупайте её вечером. Цены становятся ниже, так как нужно заполнить автобусы и лодки. Смело просите скидку.

Тортуга

Playa Tortuga, что в переводе означает пляж черепаха — это затерянное место, куда туристы, как правило, не добираются. Этот пляж очень уединенный, так как находится за пределами города. Попасть сюда можно на такси за 3-5 USD.

Пустынный пляж Тортуга

Отличное место для отдыха, где отдыхать будите только вы и местные, так как этот пляж частный.

Национальный парк Тайрона

Parque nacional Tairona — это жемчужина Колумбии, куда хотят попасть туристы со всего мира. Как правило, путешествие в парк Тайрону начинается из Санта-Марты, где можно приобрести экскурсию или же самостоятельно взять автобус и доехать до входа в парк.

Мы путешествовали самостоятельно, что позволило перемещаться и смотреть то, что было действительно интересно.

Прежде всего стоимость билета в парк для иностранца сильно выше, чем для местных.

Плюс нужно купить обязательную страховку на каждый день. Также при входе вы оплачиваете и проживание. Стоимость за ночь варьируется от места, где вы хотите остановиться.

Сан-Хуан — самое туристическое место, поэтому и цены там выше. Все вместе мне обошлось около 250 USD за 2 ночи и 3 дня.

San Juan — самый популярный пляж для отдыха

Спать в парке можно либо в гамаке, либо в палатке. Стоимость одинаковая.

Чтобы добраться до Карибского моря и белого песка парка Тайроны, нужно пройтись по тропе через джунгли.

Дорога займет около 3 часов пешком. Если не хотите преодолевать этот маршрут самостоятельно, то можете арендовать лошадь 15USD.

Преодолев примерно половину маршрута, вы увидите море:

На пути к первому пляжу

Вы выйдите к пляжу Arrecife, где купаться из-за опасного течения запрещено.

Затем вам откроется маленький пляж la Piscina (в переводе — бассейн) с кристально чистой голубой водой без волн. Здесь останавливаются некоторые туристы на ночь.

Здесь можно остановиться и искупаться и продолжить маршрут еще около 1,5 часов. После чего вы окажетесь на великолепном пляже Сан Хуан.
Невероятная природа, чистое море, огромные камни и местная фауна вас удивят в первый же день. Здесь летают пеликаны, живут маленькие крокодильчики и по пляжу важно разгуливают игуаны.

Поэтому заходить в джунгли по неизвестному маршруту опасно. Парк очень большой и потеряться так проще простого.

Игуаны свободно гуляют по пляжу

Стоит отметить, что еда здесь дорогая. Поэтому многие берут с собой консервы, воду, фрукты. В местном ресторане простой рис с овощами стоит 7 USD.

На пляже есть пункт медицинской помощи. Помните про страховку, которую покупают на входе? Если с вами что-то случиться, вам обязательно окажут помощь.

Ночью охранники парка бдительно следят за порядком на территории парка.

Запрещено перемещаться по валунам на берегу моря. Любителей романтики, которые решили уединиться на пляже, также отлавливают, штрафуют и выгоняют из парка.

Заключение

Санта-Марта — это красивый курортный городок с постоянно жарким климатом. Продумайте как следует свой маршрут, запаситесь питьевой водой и отправляйтесь на встречу приключениям!

¡Hasta luego!

Понравилась статья? Не забудь поделиться с друзьями!

Национальный природный парк тайрона — tayrona national natural park

День 1. Поход по джунглям под покровом ночи

Dream team этой ночной авантюры: я и Эрик (наш последний совместный поход), и испанец Энам, с которым мы жили у индейцев ваорани в парке Ясуни и путешествовали по Амазонке на лодках. Наши пути разошлись в Эквадоре, и вот мы случайно встретились на Карибах. В последний момент присоединился Федерико, знакомый Энама по хостелу.

В парк Тайрона мы пробрались после захода солнца, прячась от индейцев. Мы выбрали самый длинный и сложный маршрут, который проходит через лес. Когда последние коги прокинули пункт сбора дани, мы прошмыгнули на тропу.

По пути нет ни магазинов, ни чистых ручьев — пришлось тащить на плечах по 6 литров воды на человека. Тропические джунгли знамениты удушающей, липкой жарой. Первые три литра мы выпили на четверых буквально в первый час подъема в гору.

Мы шли, но гора все не заканчивалась. Сумерки сгустились — вот-вот лес накроет кромешная тьма. На крутых склонах и обрывах нельзя было ни поставить палатку, ни даже подвесить гамак. Мы продолжили идти наощупь. От налобных фонарей мы отказались сразу — на их свет слетались такие чудовища, перед которым блекнут любые хоррор-фильмы. Жара спала, в нас проснулось второе дыхание.

Где-то среди деревьев пищали щенята и летали тени привидений. Воображение рисовало пауков и змей, обвивающий липкую кожу. В ветвях деревьев отрывалась капля воды, звонко разбиваясь о невидимую гладь озера. Какие странные звуки. На самом деле щенячий писк издавали жабы, тени отбрасывали светлячки размером с кулак, а каплей воды поет удивительная птица оропендола. Тропические звери и птицы развернули перед нами театральное представление.

Наконец подъем закончился, и начался не менее тяжелый глинистый спуск. Разбитая дорога в сезон дождей явно служила руслом какого-нибудь бурного ручья. Ноги тонули в глине, сланцы застревали в ней при каждом шаге. Вся моя обувь истрепалась за полтора года путешествий, и трехдневный поход я прошла в резиновых дешевых сланцах.

Вдруг раздался топот копыт. Мы прижались к краям русла ручья и выключили фонарики. Мимо нас проскакали коги, но последний все же заметил незнакомцев. Он сурово спросил билеты, мы показали наши браслеты, щурясь от яркого света. “Что вы делаете здесь в это время?” — задал он резонный вопрос. “Ночью не жарко. Мы всегда ходим в походы ночью” — выдал Энам. К счастью, они удовлетворились этим ответом.

На обочине дороге нам попалась деревянная площадка — скорее всего, днем здесь торгуют сувенирами или водой. Как только мы повесили гамаки, снова прискакали коги. “Вы кто?” — осветили нас фонарем. “А ты кто?” — парировал Энам. “А я хозяин этой платформы. Платите 50 000 с человека или проваливайте”. Голос Энама сразу изменился: “Ладно, уходим… А может оставишь нас всех за 30?”. Индеец согласился.

Я закуталась в гамак и раскрыла авокадо. Над головой мерцали сотни звезд, а оркестр джунглей продолжал свой грандиозный концерт. Я долго не могла уснуть, пытаясь представить — какое живое существо может так громогласно трещать, вопить или всхлипывать. Из чащи леса раздавались громовые раскаты голодных обезьян-ревунов. Если бы я не слышала их раньше в Эквадоре, я бы подумала, что коги устроили на нас облаву. Забавно, мы убегаем от шума города и ищем тишины в природе — а ведь лес не замолкает ни на секунду. Уже должны были выйти на охоту ягуар и пума. Что это за шорох в кустах? Под эти спутанные мысли я и уснула.

Маршрут: 3 дня/2 ночи

Маршрут Время КМ, перепад высот Ночевка
Вход Calabazo — Pueblito 3 часа 4 км, 300м подъем В гамаке недалеко от Пуэблито
Pueblito — Playa Brava — Playa Nudista (Boca de Saco) 2 часа + 1,5 часа 3 км (вниз)+3 км(вверх)+3 км (снова вниз). Самая высокая точка — 268 м. В гамаке на нудистском пляже
Playa Nudista — Cabo San Juan — El Zaino 1 час +2,5 1 км+6км+6км(по трассе, есть автобусы) Возвращение в Тагангу

Карта парка ТайронаСкачать

Мы вошли в парк ночью (бесплатно) и спали в лесу в гамаке, прячась от охраны. Входные браслеты нам отдали предыдущие туристы, с которыми мы познакомились в хостеле в Таганге. Несколько раз нас останавливали охранники, но браслеты их убедили. Если поход по ночным джунглям не для вас, по тому же маршруту можно пройти днем, и заночевать на пляже Брава или Сан Хуан — там есть жилье. Рассчитывайте минимум на 5 часов на переход Калабазо-Сан Хуан, и полный день с заходом на пляж Брава.

Практическая информация

В парк можно зайти с двух сторон. Самый популярный вход — El Zaino, откуда тропа ведет к мысу Сан Хуан. От автобусной остановки до первого пляжа Cañaveral 1 час ходьбы по трассе, можно доехать на мототакси или маршрутке за 3000 песо (1$). До Сан Хуана еще 1,5 часа по тропинкам в лесу.

В этой части парка оборудованы кемпинги и бунгало для туристов, есть инфраструктура. Там очень людно — многие приезжают на один день, и не углубляются дальше в джунгли. В бухте около мыса можно купаться.


Палаточный городок на Cabo San Juan

Второй вход Calabazo находится ближе к Санта Марте. В отличии от Заино, здесь нет очередей из туристов, только маленький придорожный магазин. Чтобы добраться до побережья, вам придется преодолеть высокий холм, на вершине которого расположилась деревня коги Pueblito Chairama. От Калабазо до мыса Сан Хуан можно дойти за 5 часов (при хорошей физической подготовке). Отелей, ресторанов и магазинов по пути нет.

Внимание: с февраля 2019 коги обсуждают закрытие Пуэблито. Туристов туда не пускали — индейцы не хотят видеть посторонних около своих домов

Запрет то снимают, то снова вводят. Туристическая тропа открыта.

Сезон дождей: с мая по июнь, и с сентября по ноябрь. На мысе Сан Хуан, впринципе, можно побывать, а вот продолжительные прогулки и кемпинг лучше отложить до лучших времен. Глинистая почва превращается в сплошную кашу, а тропические дожди напоминают всемирный потоп.

Кроме того, каждый год парк закрывают на несколько месяцев. В это время индейцы проводят священные ритуалы очищения духа парка, восстановления экологического равновесия и медитаций. Даты проведения таких церемоний меняются. В 2020 году парк Тайрона будет закрыт трижды:

  • С 1 по 29 февраля время Kugkui shikasa
  • С 1 по 15 июня время Saka juso
  • С 19 октября по 2 ноября время Nabbatashi

Национальный парк Сьерра-де-ла-Макарена

Сьерра-де-ла-Макарена занимает центральные регионы Колумбии, его можно найти немного южнее столицы страны города Богота.

Природоохранная зона Сьерра-де-ла-Макарена была создана в районе верховий левого притока Ориноко реки Гуавьяре. В 1948 было принято решение о создание здесь национального парка.

Сьерра-де-ла-Макарена является изолированным горным массивом, высота которого доходит до 3 км над уровнем моря.

Здесь вы увидите сразу три биологических сообщества: оринокское, андское и амазонское. Из растительных сообществ здесь наиболее всего распространены участки тропических и субтропических лесов.

В них обитает множество самых разнообразных животных видов Колумбии: очковые медведи, ягуары, обезьяны ревуны, муравьеды, гигантские выдры, пекари, капибары, ленивцы и прочие.

Среди них здесь проживают очковые кайманы, оринокские крокодилы, щитоногие черепахи, а также огромная уйма змей.

Стоит упомянуть о обилие пернатых в парке, на постоянном проживании здесь отмечено около 300 видов птиц, в том числе орёл-гарпия, колибри, попугай, колибри и другие пернатые.

День 2. Кемпинг на нудистком пляже

Мы вышли из нашего укрытия на рассвете. Дикий кемпинг в парке не разрешен, и нам не хотелось снова иметь дело с суровыми коги. Путь до пляжа Брава занял всего два часа.

До многих диких бухт в Тайроне можно добраться только по воде — их окружает густая сеть мангровых болот, до других можно дойти по лесу. Купаться там запрещено из-за сильного подводного течения.

На берегу моря мы позавтракали собранными по пути фруктами: маракуйей, кокосами и папаей. Сварили кофе и растянулись под тенью пальмы, подглядывая одним глазом за обезьянами — эти бездельники могут и кокос на голову скинуть. На пляже не было ни души — все туристы едут на мыс Сан Хуан.

В четыре часа, когда жара начала потихоньку отступать, мы снова вышли в путь. Нам предстояло вернуться до Пуэблито по отвесному холму, и снова спуститься на другой стороне бухты — на безымянном пляже. Дорога заняла больше времени, чем мы предполагали — пришлось снова катиться под откос в темноте. Наконец мы услышали шум прибоя. В лицо ударил соленый воздух океана. Я не видела его, но ощущала каждой клеточкой тела. Ночью раскрываются все чувства.

Индейцы коги

Земли Сьерра-Невада-де-Санта-Марта и парка Тайрона были заселены в 1600 г. до н.э. Среди 250 поселений, основанных в то время, было Пуэблито. Там жили 3000 индейцев чайрама. Оно до сих пор обитаемо, хотя от древнейших построек ничего не сохранилось.

В горах сейчас проживают четыре народа: коги, архуако, канкуамо и вива. Всего около 30 000 человек. Кроме парка Тайрона, они расселились на северном склоне гор в долинах Ранчерии, Тапиаса, Анчо, Хереса, Паломино, Сан-Мигеля, Гаравито, Дона Диего и у реки Буритаки.

Индейцы называют горы Сьерра Невада “Бьющимся сердцем мира”. Себя они называют “старшими братьями” и верят, что у них есть мистическая мудрость и понимание, которое превосходит понимание других. Всех посторонних они считают “младшими братьями”.

Коги верят, что мировые катастрофы в мире — это результат неспособности человека поддерживать мир в гармонии. Духовных лидеров коги называют “Мамо”. В 18 лет избранных юношей забирают высоко в горы, где они учатся медитациям. Они поддерживают баланс во вселенной путем подношений священным местам — возвращают земле то, что из нее извлечено. Для этих священных церемоний они закрывают парк Тайрона для туристов на целый месяц. Даты закрытия парка также связаны с периодами размножения животных, восстановления земли и трав.

Туристов тут терпят, но не жалуют. “Въезд не индейцев запрещен” — предупреждает знак в деревне Arhuaco. Фотографировать себя не разрешают. Это одно из самых закрытых сообществ индейцев. Они редко дают интервью, не встречаются с журналистами. В цивилизованный мир лидеры коги выбираются редко — чтобы встать на защиту уникальных природных зон, или чтобы рассказать о губительном воздействии человека на природу. Защищают они не только колумбийские земли. В 2011 году старейшины приезжали на Алтай, и провели священную церемонию на плоскогорье Укок.

Коги носят длинные рубахи из грубого хлопка, которые подвязывают веревкой, и широкие штаны. На боку у них сумка из сизаля или рюкзак. Одежду ткут мужчины, а женщины плетут сумки. Чаще всего они ходят босиком — так лучше энергетический контакт с землей. Женское платье похоже на тунику: они оборачиваются длинной тканью, оставляя одно плечо открытым. Мужчины сохраняют длинные волосы.


Автор фото: Вадим Рябиков

Листья коки играют важную роль как в повседневной жизни, так и в церемониях. Их жуют, чтобы получить легкий стимулирующий эффект — обычная традиция для жителей высокогорий. Кока помогает справиться с горной болезнью и усталостью. Эффект будет сильнее, если смазать десны порошком из ракушек — он содержит много щелочи, и активизирует эффект от коки. Порошок носят в выдолбленных тыквах попоро и наносят длинной палочкой. Эти предметы использовали еще древние индейцы — их можно увидеть в музеях. Ничего не изменилось.

Коку выращивали на склонах Сьерра Невады не только индейцы. Эта территория была занята военизированными формированиями, которые изготавливали тут знаменитый колумбийский порошок на экспорт. Еще лет 5-10 назад тут велась гражданская война между наркокартелями и колумбийской армией. Сейчас все утихло.

Национальный природный парк Тайрона

Тайрона ( испанский : Национальный парк Тайрона Natural ) является охраняемой территории в колумбийском северной Карибском регионе и в пределах юрисдикции города Санта – Марта , 34 км (21 миль) от центра города. Парк представляет собой биоразнообразие, характерное для области горного хребта Сьерра-Невада-де-Санта-Марта , с разнообразным климатом ( горный климат ) и географией, которая варьируется от засушливого уровня моря до 900 метров над уровнем моря. Парк занимает примерно 30 квадратных километров (12 квадратных миль) морской зоны в Карибском море. и примерно 150 квадратных километров (58 квадратных миль) земли.

Это был второй по посещаемости национальный парк Колумбии в 2019 году, его посетили 458 755 человек. [1]

Содержание

  • 1 История
  • 2 География
    • 2.1 Климат
  • 3 Флора и фауна
  • 4 Археология
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
    • 6.1 Библиография
  • 7 Внешние ссылки

История [ править ]

Национальный парк Тайрона был создан в соответствии с 191-м законом Колумбийского института аграрной реформы (INCORA), чтобы гарантировать защиту региона и сохранение окружающей среды. [2]

География [ править ]

Парк имеет площадь 150 квадратных километров. Он расположен в юрисдикции муниципалитета Санта-Марта , в департаменте Магдалена , вдоль северного побережья Колумбии, граничащего с Карибским морем .

Таганга – самая южная его часть; его западная граница идет на северо-восток вдоль береговой линии, включая километр морской зоны, до реки Пьедрас . Граница проходит по левой стороне реки до Северного шоссе, а затем в сторону запада, пересекая следующие места с четкими границами на местности:

  • Санта-Роза-Хилл
  • Товар Хилл
  • Гуакамайо Пик
  • Агуас Муэртас Хилл
  • Сиелито Пик
  • Сайт Хондонада
  • Хумо Хилл

Он также пересекает несколько ручьев, таких как река Пьедрас, Каньяверал, Санта-Роза, Ла-Бокита, Синто и другие водные рукава, включая ручьи Родригес и Гайрака.

Климат [ править ]

Температура в парке и прилегающих к нему городах колеблется от 27 до 35 ° C (от 81 до 95 ° F) на уровне моря. Количество осадков в этом регионе варьируется от нуля до примерно 975 миллиметров (38 дюймов) в месяц, но в целом климат тропический и жаркий, а сельское хозяйство требует орошения из ручьев, стекающих со снежных вершин. [3]

Климатические данные для национального природного парка Тайрона (1981–2010 гг.)
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь Год
Рекордно высокая ° C (° F) 39,0
(102,2)
32,8
(91,0)
33,6
(92,5)
33,8
(92,8)
35,2
(95,4)
34,4
(93,9)
33,6
(92,5)
35,0
(95,0)
34,8
(94,6)
34,6
(94,3)
33,6
(92,5)
33,8
(92,8)
39,0
(102,2)
Средняя высокая ° C (° F) 29,3
(84,7)
29,4
(84,9)
29,6
(85,3)
29,8
(85,6)
30,4
(86,7)
30,9
(87,6)
31,0
(87,8)
31,3
(88,3)
31,4
(88,5)
31,0
(87,8)
30,4
(86,7)
29,6
(85,3)
30,4
(86,7)
Среднесуточное значение ° C (° F) 25,1
(77,2)
25,4
(77,7)
25,7
(78,3)
26,4
(79,5)
26,9
(80,4)
27,2
(81,0)
27,0
(80,6)
27,1
(80,8)
27,0
(80,6)
26,6
(79,9)
26,5
(79,7)
25,6
(78,1)
26,4
(79,5)
Средняя низкая ° C (° F) 20,7
(69,3)
21,3
(70,3)
22,1
(71,8)
22,9
(73,2)
23,4
(74,1)
23,5
(74,3)
23,3
(73,9)
23,2
(73,8)
22,8
(73,0)
22,9
(73,2)
22,7
(72,9)
22,1
(71,8)
22,6
(72,7)
Рекордно низкая ° C (° F) 14,0
(57,2)
15,0
(59,0)
15,0
(59,0)
17,0
(62,6)
15,6
(60,1)
17,0
(62,6)
17,0
(62,6)
16,8
(62,2)
16,2
(61,2)
16,4
(61,5)
15,0
(59,0)
14,5
(58,1)
14,0
(57,2)
Среднее количество осадков, мм (дюймы) 33,8
(1,33)
32,7
(1,29)
29,3
(1,15)
105,6
(4,16)
138,4
(5,45)
70,4
(2,77)
70,3
(2,77)
106,3
(4,19)
175,0
(6,89)
266,3
(10,48)
211,9
(8,34)
154,2
(6,07)
1248,4
(49,15)
Средние дождливые дни 5 5 6 11 12 8 7 10 14 17 17 11 120
Средняя относительная влажность (%) 87 86 86 85 87 87 86 87 88 90 90 89 87
Среднее количество солнечных часов в месяц 204,6 169,5 179,8 147,0 151,9 159,0 189,1 189,1 174,0 155,0 168,0 164,3 2,051,3
Среднее количество солнечных часов в день 6,6 6.0 5,8 4.9 4.9 5,3 6.1 6.1 5,8 5.0 5,6 5,3 5,6
Источник: Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales [4] [5] [6]

Флора и фауна [ править ]

Ученые провели обширную классификацию видов животных, обитающих в парке, которая включает около 108 видов млекопитающих и 300 видов птиц. Окаймленных ревун , то онцилла , олени и более 70 видов летучих мышей среди типичных жителей парка.

В парке обитает 300 видов птиц, в том числе горный одиночный орел , военный ара , черноспинный муравейник , белобрюхий муравейник и копьехвостый манакин . Существует также примерно 31 вид рептилий, 15 видов земноводных, 202 вида губок , 471 вид ракообразных , 96 видов кольчатых червей , 700 видов моллюсков, 110 видов кораллов и 401 вид морских и речных рыб.

Здесь более 350 водорослей и более 770 видов растений.

Это один из трех национальных парков в Карибском бассейне Колумбии с коралловыми рифами на его территории, два других – это лагуна Олд Провиденс МакБин и кораллы Росарио и Сан-Бернардо . [7]

Археология [ править ]

На территории парка есть археологические свидетельства древних поселений людей вплоть до 16 века. Сейчас здесь созданы условия для экологического туризма, есть пешеходные дорожки. Археологический музей Чайрамы расположен на территории Канаверал, недалеко от устья реки Пьедрас. Другие места, которые привлекают посетителей, – это тропа Лос-Наранхос, пляж Кастильетес, бассейн, река Пьедрас и улица Сан-Хуан.

Место Эль-Пуэблито было популярным местом для пеших прогулок, но в настоящее время оно закрыто в 2019 году из-за пожеланий коренных жителей. [8]

Читайте также:
Стадион Донбасс Арена на карте
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: